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| 編輯推薦： |
◆《葡萄酒宗师》既是罗兰的个人自传，回忆传奇经历，也展现了四十多年来波尔多葡萄酒的发展历程，是葡萄种植业及制酒流程进入现代化的一段珍贵见证史。
◆罗兰在书中披露了职业生涯的趣闻轶事，如与罗伯特帕克之间三十多年的深厚友谊，并首次披露了酒界诸多重大争议事件的背后真相。
◆米歇尔罗兰对酒业的卓绝见识并非靠神通直觉，而是来自勤奋的实践操作和勇于探索的精神，为新一代酿酒师及各行业的有志者提供了榜样。
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| 內容簡介： |
《葡萄酒宗师》是天才酿酒师米歇尔罗兰的唯一自传。故事从家族酒庄写起，朴实乐观的长辈们，给予小罗兰丰厚而坚实的幸福，他在昏暗的酒窖和柔和曲线的葡萄园中尽情成长；而当奇妙的酒液首次入口，腹中的颤抖，点燃了罗兰一生的生命激情
在酿酒被视为乏味重复劳动的时代，青年罗兰就已怀着伟大的梦想。从进入葡萄酒学校求学成长，到做实验室分析员、咨询师，他都以狂热的态度去学习每一个细节，并逐渐意识到传统酿酒的种种缺陷。他曾见酿酒的葡萄汁好似巫婆的怪汤：蜘蛛、蜥蜴、田鼠、金属钉竟都一起与葡萄浸泡着！罗兰决心改变一切，在实践中不断精进自己的酿酒技艺。他从精心对待果实做起，大力推广绿色采收、超长浸渍等新理念，从田间到酿酒厂建立起一整套规范的流程，极大提高了酒的质量和稳定性。
改变酒界旧习后，嘲笑和诋毁随之而来，更有甚者，酒庄解约、工人辞职、媒体抹黑艰难时日，唯有杯中之酒证明自己。罗兰顽强前行，探索未知，终形成风格独具的种植及酿酒理念，引领了现代化的全球葡萄酒革命。
米歇尔罗兰在本书首次详述了自己的成长历程，使我们得以分享他如美酒般醇厚的生命历程，并感受他的工作精神和对葡萄酒的无尽挚爱。
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| 關於作者： |
米歇尔罗兰（Michel Rolland），全球最具影响力的葡萄酿酒大师。1947年他出生于法国利布尔讷（Libourne）的一个酿酒世家，家族酒庄为蓬巴斯德堡。高中毕业后进入波尔多葡萄酒专业学校学习葡萄栽培与酿造，至今已有40多年的酿酒师生涯。罗兰受聘于20多个国家的100多家酒庄做酿酒师顾问。在法国，锐意改革的他用品质至上的酿制工艺改变了旧习；在阿根廷，他将牛饮转变为品茗艺术；在加利福尼亚，他教授葡萄酒的品质始于葡萄藤。而后，在智利、巴西、以色列、印度、墨西哥、摩纳哥、中国、加拿大、意大利、西班牙、葡萄牙米歇尔罗兰像一个执着的布道者，在全球开启了行业多个重大项目，将葡萄酒的工艺传播于世界，被誉为葡萄酒宗师。
伊莎贝尔博尼塞（Isabelle Bunlsset）女士，执教于波尔多大学（Bordeaux University），文学博士。她同时也是《西南日报》（Sud-Ouest）的文学评论家。
译者周劲松，法国留学十年，政治及社会学硕士。1998年回国出任法国旅游局中国首席代表，后在旅游行业工作十年。2009至2010年时逐步淡出旅游行业，为法国使馆商务处及法国工商会活动做翻译百余次，也为法国核电公司等提供翻译服务。译作有：《我的第一次品酒》《香槟文化》《威士忌文化》《如果科学可以这么搞》等。另为报刊撰写过四十余篇关于法国美食美酒的文章。
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| 目錄：
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施晔序言
李德美序：我所认识的米歇尔罗兰
自序
第一章 家庭环境
第二章 革命中的葡萄酒1973-2001
第三章 与罗伯特帕克的相识
第四章 乔纳森诺斯特尔，反全球化主义的冉森派教徒和他的亲信
第五章 那里，远离法兰西
后记
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| 內容試閱：
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1979年，葡萄的高产将葡萄的成熟度拖后了，但是我们还是过了一个如梦的秋后。经过几年的贫瘠，终于酒窖里的容器又全部被填满了。因为秋季的小阳春天气，采收很晚才完成。
刚由我们接手负责的好牧师城堡，
这一次大小两个酿酒桶都被用上了。由于葡萄产量大而且我也希望有更长的浸泡期，一位朋友借我一个酿酒桶，被我们安置在酒窖外。其实在这一年，未来的一些酿酒工艺雏形已经奠定了：采收较晚、温度控制、长浸泡期。
跟往常一样，各种发明和断裂产生灾难和创造力。这个年份酒的走势还是非常被看好的。
这年，带着好奇和担忧，我们看到了最初的葡萄采收机。我们还没意识到葡萄采收机对未来葡萄质量方面产生的灾难性后果。同时另一种技术也在普及，虽然不是新技术，但是部署实施起来还是很复杂的加热浸泡法。一些奇怪的用煤气加热的热水器，酒在里面循环，然后回到酿酒容器里再把酒渣（Marc）加热。这种技术很复杂而且低效。但是需要承认的是，对于1979 年这个年份，这个技术在某些情况下还是非常有效的。
遗憾的是如果当年我们注重控制产量，葡萄汁就会真的很出色，但当时优先考虑的并不是这个。还好有些很成功的酒产出，所以我们今天还能享用。
还是在1979年，我有生以来第一次购买橡木，通过我幼年时代的朋友皮埃尔达尔纳汝（Pierre Darnajou），一个省内的木桶厂商。他的工作是生产专门用于运输里布内酒商酒的栗木桶。经过两年的干燥期，这些木料就被用于制造木桶用来储藏1981年的收成。这是当时负担很沉重的投资。在大多数的酒窖里，木桶多数是很破旧的，带着发霉的味道，木桶上还长着菌。当时人们认为这也是风土的一部分。在那个年代，人们还没意识到引用酒香酵母菌会带来的困扰。当时我竭尽全力在劝说酒庄庄主们更换木桶，这确实是该做的事情，因为老木桶只能带来各种问题和缺陷。我建议是扔掉这些老木桶。在初期，我是反对使用坏木桶或者灌木桶，但是几年后，人们认为我是新橡木桶的忠实拥趸。还有人把我视为魔鬼的侍者，因为我把那些珍贵的葡萄果汁转变成木桶汁！在整个20世纪70 年代，虽然说当时还是面对干邑白兰地市场，那些木桶厂商比如：Demptos、Nadali、Sylvain、Darnajou、Berger 还有Radoux、Seguin、Moreau 和Taransaud，他们始终致力于改良木桶质量，比如针对木质颗粒，干燥技术和加热技术使得橡木条块更为高效。
因为需求增长，新木桶市场逐步在扩大，葡萄酒也需要新木桶来进一步完善。这个工艺创新也招致部分酒庄庄主对我的攻击，他们总会找到理由来逃脱相应的投资。在葡萄酒圈，编个虚假理由总是很简单的：我的酒经不起新木桶。这是句能常听到的话。但这葡萄酒是经得起坏口感的！媒体们抓住这个现象：对于记者来说抓住这个矛盾要比翔实说明要简单得多。他们没少说来宣扬自己。问题是在文章中，他们经常忘记酒香酵母菌所带来的负面影响。确实，在当时实验室分析里的确不包括乙基酚类及其他的愈创木酚
一直要等到20世纪80年代，酒农们才关注酿酒技术更新与葡萄酒质量的关系。虽然说酒农们当时观念的陈旧依旧令人惊讶，但是他们还是拥有尚未泯灭的常理，比如说在梅多克的卡文斯基（Kawinski）的酒窖里就使用了重力酿造法。从那以后我们又回到了这个技术手段上，而这种技术手段曾经因为其部署过程复杂而被放弃了。庞特卡奈庄园（Chteau PontetCarnet）重新设计了这套体系，使之更现代化。其他基于这个原则的设施也还在很多酒庄里使用着。
20世纪70年代，每个葡萄季后期都是很糟糕的气候，所以我们总是不得不被逼着进行采收，从来没考虑过葡萄的具体状况。这样的话，我就考虑了一下那些百年来杰出的年份：1928、1929、1945、1947、1961。概括地说这些年的特点是：产量中等或者低，甚至很低的产量，早熟及很热的年份。结论是：我们采收的都是很成熟的葡萄，就像是茹尔丹先生在散文中无意识地说到的一样！酿制出的酒可以是出色的也可以很差，这都取决于酒精发酵的过程，其间没有任何控制手段，部分残留糖比较高的酒受到了挥发酸的影响。尽管水平参差不齐，其他的酒成为历史遗产，但是他们为波尔多酒的荣耀做出了贡献。需要说的是，这些酒的其中一小部分可以被后世称为杰出的。针对那些怀旧唠叨过去如何美好的人，建议还是活在当下品尝今日市场上那些高质量的葡萄酒吧。
1980年是个一般的年份，但到今天右岸的一些酒还是质量好得让人惊奇。等到1981 年，没啥可说的，因为80年代的巅峰酒是在1982年诞生的。神奇的历史！在此期间我们学会了在采收之前品尝葡萄。改变人们的习惯是需要耐心的，尤其是很多人把习惯与信念混淆。如果说地球上的所有酒农们都向自己的保护神说他们会采摘成熟的葡萄，他们倒是根本不知道怎么来确认葡萄的成熟。他们怎么能会知道呢？因为当年的技术分析条件无法满足，当时最可靠的方法就是咬开葡萄。我反复跟我的合作者或客户们讲述着这个真理：品尝的葡萄越多越会评价葡萄，尽管说品尝判断还是一个非常主观的过程。当时要劝说那些对此非常抵触的人，告诉他们适当的成熟是经验、知识，灵感和决策的混合是艰难的。当我在关注葡萄的时候，别人还戴着眼罩。
确实，什么时候采收是要看酒庄庄主的神经！在气候的各种变化面前，我们确实是很无能，但我们可以改进葡萄田间作业，特别是那些比较热的年份。从那时起，整个葡萄种植领域开始变化。30年后我们可以看到这期间在这个领域内人们的思维观念的变化，举个例子，就是2008年的采收季，可以说是历史上最晚开始的采收季了。所以说，这些杰出的年份酒给了我们打开现代酿酒之门的钥匙。
酒质量的革命也是在20世纪80年代进行的：对于氮肥的合理有效使用在过去是没有的，一直是无限量地使用氮肥，尽管后果是加速腐烂。我们也开始讨论种植密度问题和种植嫁接。忽略这些5BB、保尔森（Paulsen）和其他SO4吧！这是波尔多地区领导人犯的历史错误，是他们当时推荐的，而这又对葡萄质量和葡萄酒的质量产生了不良影响。直到今天，波尔多的葡萄园还在受其影响。而不可思议的是那些苗圃们继续再卖这些母本和嫁接苗。
我品尝了一些1982年最好的葡萄，但是不幸的是这些葡萄被葡萄采收机所破损了。当时很多酒庄，还包括那些知名的酒庄都在使用采收机。在波美侯和圣爱美隆地区，这简直成流行病了！但是在梅多克地区葡萄采收机却没有普及，原因呢？葡萄园行距太窄，影响采收机的介入。采收机的大量使用也是因为很难找到人手来采收。当时其实并不具备使用机械采收的条件，包括田间处理和酿酒容器方面。所以我观察到很多酒庄庄主的葡萄质量其实非常好，但因为使用采收机而品质倒退了。在酿酒容器里的葡萄汁看上去好像是巫婆的怪汤！蜘蛛、蜥蜴、田鼠、金属钉、小木桩、葡萄树梗和细绳都在一起与葡萄浸泡着。这么个杂烩汤可是与后来贝尔纳皮沃（Bernard Pivot）制作的文化杂烩汤没一点儿关系。那些有见地的酒庄庄主最后看到了采收机的危险性，于是开始放弃。其他的人，他们改变葡萄园劳作方式用以接收这些机器。很久之后才出现了挑选机。而最新款的采收机，虽然没有达到完美的地步，也进行了大规模改进。其实机械化采收的原因之一是可以降低采收成本，在今天这还是不可忽视的问题。
在波尔多地区，不景气就好像是雨水一样常见。在美丽的乡间里拥有葡萄园，这是件很棒的事儿，但很复杂。酿酒的基础设置通常非常复杂和昂贵。有时候听到一些吹牛皮的话，会忘记这么尊贵的饮品归根结底还是一个大众消费品，是要卖掉的。对于酒农来讲，他们不是不知道葡萄酒更多是投资而不是舞女。市场决定一切。
鼓噪的诺言，1982年一切都刻在记忆中，同时也还保留一个令人反思的现实：没有比一个庄园主更难以满足的了。正因为如此，每天在我们的耳边回响着各种失落的抱怨。每个人各执一词，可以听到各式各样的谬论。比如下雨的时候，就会听到：雨下得不够大啊！或者也能听到另外一个版本，同样让人心痛：雨下得太大了，赶紧停吧！等到晴天的时候，会有人抱怨：下点儿雨就好了！
而事实上又没啥可以抱怨的，正相反，天气还是不错的，超出了我们的预期。采收季开始得很早，9月10日，葡萄串儿的成熟度让人惊喜，不仅汁多且质量高。一切都是那么的令人满意。最后的结果是历史性的葡萄酒诞生！
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