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| 編輯推薦： |
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本书中作者描述了湛蓝晶莹像瀑布一样的冰川，积年不化的雪山，泠泠作响的清泉，清澈湍急的小溪里挤满了银光闪闪的大麻哈鱼，一望无际的大海上漂浮着不计其数、让人既爱又恨的冰山，还有天空中闪耀着的七彩极光。更为有趣的是，这里的夏天没有黑夜，午夜十二点在室外也可以照常看书，作者记录下了美妙的旅程。
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| 內容簡介： |
一个人懂得，为什么这芬芳的旧大陆曾经如此支配了我们的画家和诗人的情感和想象力：因为它渗透了人类的品质，并因时间长久的贮藏而松软肥沃，它是岁月留下的极其精炼的膏脂。
太阳普照大地，流动的云低低地漂浮，擦着较高的山顶上的岩石。空气里充满了古怪的白雾，像被冲淡的牛奶。
海岸上的线条变化多端，巧妙地接续不断，整体看来如此柔媚，优雅而飘逸，任何想用笔头将此美景记录下来的工作都是徒劳的。
柔和圆润的紫色染满天际，溶入到空气里，使小岛完全沉浸在这种色彩中，四周的海水看起来就像是红色的葡萄酒一样。
任何文字都无法恰当地描述这里超凡脱俗的壮观景色，高贵而又简约的气势；山体上精致优雅的刻痕；冰川协调匀称的比例；装饰其间的瀑布、花园和森林；山间宁静温和的海峡；蓝白相间的冰墙，还有远处白雪堆积的山峦。
当前的季节总是孕育着下一个季节，早在太阳失去它的威力前就开始了。自然在秋天关闭她的房子前，就在为春天开放做准备了。
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| 關於作者： |
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约翰?缪尔一直被人们称为“大自然的推销者”和“美国自然保护运动的圣人”。他以几十年跋涉于美国西部山区的亲身经历为素材，写出了近十部描写自然、与自然进行心灵对话的著作。缪尔一生共记有60本日记。他采取梭罗现场作笔记的方式，在山峦冰川中，随时笔录下他眼中的自然。
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| 目錄：
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普吉特海峡和英属哥伦比亚省
亚历山大群岛和我在阿拉斯加的家
兰格尔岛和阿拉斯加的夏季
斯蒂金河
乘坐卡西阿尔号的一次旅行
卡西阿尔山道
格莱诺拉峰
探险斯蒂金冰川
乘坐独木舟的北方之旅
冰河湾之旅
切尔卡特地区
返回弗兰格尔群岛
阿拉斯加的印第安人
萨姆达姆海湾
从塔库河到泰勒湾之行
冰川湾
冰河湾的宿营地
缪尔冰川的雪橇之旅
极光
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| 內容試閱：
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第二天，我计划去德特冰川进行一次短途旅行。斯蒂金冰川令印第安人和乘船人最感兴趣的是它神秘的洪流。在日落前的一两个小时，我离开“格特鲁德”号轮船动身去冰川三角洲。船长和善地将他的独木舟借给我，并让船上的两名印第安水手与我同去，他们似乎不知道这种新奇的服务方式要求他们做什么，但还是很高兴地向船上的同伴告别。我们来到一条敞亮的山谷中，四周环绕着积雪覆盖的群山。于是我们在山谷中河流的西岸扎了营，在它的对面正好是一片冰川，在这里我总共见到了十三块小冰川和四条瀑布，这是一个优美宁静的傍晚，云朵做成像纱布一样轻薄柔软的帽子，戴在峰顶的顶端。由于在出发之前我已经吃过了晚饭，于是我只需要去生起一堆篝火，然后铺开毯子，躺下睡觉就可以了。那两个同来的印第安人也带来了自己的铺盖，并在他们自己生起的篝火旁躺下了。
德特冰川之所以被生活在河边的人们载入史册，是因为他们经常会遭受洪水的侵袭。通常，每年猛烈的洪水会在夏季未爆发一次或两次。这条冰川的三角洲有三到四英里宽，正对着河流。众多高低不平的河渠在它的上面流淌。还有许多连根拔起的树木和巨大的圆石头使三角洲的表面变得崎岖不平，显然这些东西是由于洪水的巨大威力将它们裹挟到这里的，但是在一般情况下，冰川只通过四五条三角洲上的水渠排出它所在流域的水。
我们的营地驻扎在三角洲的南面，地势较低，位于日渐枯竭的溪流下游。因此在我去冰川的路上，不会趟过溪流。那些印第安人选择了一个沙坑来睡觉，我则选择了一个较平坦的地方——在一块漂流圆木的后面。由于这些印第安人不会讲英语，我也不会讲特林凯特和切奴克族印第安人的语言，因此我和我的这些同伴很少交流，在我们登岸后他们便回到沙坑里，不久便鼾声大作。我则徘徊在篝火边久久不能入睡，一直到晚上十点多。夜晚的天空晴朗，远处雄伟的白色山峰此时看起来感觉要比白天距离我们近很多，像一个守护者保卫着他下面的山谷。瀑布和激流从一块大冰川上奔涌而出，以一种低沉而单调的声音呼啸着，似乎近在咫尺，然而通过第二天的证实发现最近的瀑布和激流距离我们也有三英里远。我躺在地上将自己裹在毯子里，眼睛依然凝望着神奇的夜空，久久不能入睡。一晚上仅睡了大约两个小时，醒来后，我并没有叫醒还在熟睡的人，只悄悄地吃了一片面包，穿上长袖衬衫便出发了，决定要充分利用时间来完成我的计划。船长告诉我在中午时分他会到一英里以外的那片堆积着木材的地方接我们回去。如果遇到轮船搁浅，需要用独木舟的时候，他会吹三声口哨作为信号。
沿着一条干涸的渠道走了大约一英里后，突然间遇到冰川的一个大出口。在微弱的晨光下它看起来有一条河大小，大约一百五十英尺宽，三四英尺深，略远一点的地方大约有五十英尺宽。水流从岩石铺就的河道中咆哮着冲出来，带走了里面的泥沙、沙砾、圆石和巨砾。站在奔腾咆哮的水边，人们很容易听到这些大块石头滚动时所发出的撞击声和隆隆声。由于水流太快太猛，根本不能趟水过去，但是在附近也找不到树桥，大概凶猛的洪流卷走了沿路上所有的东西。于是我不得不继续沿着右边的河岸前行，路并不好走。在岸边排列着一组光秃秃的巨石，走起来虽然不困难，但水流一直漫过这些石头，流到岸边参差不齐的森林边缘。丛林中桤木和柳树相互交错，灌木丛紧密纠缠，还有林子里横七竖八倒下的一棵棵树木，处处可见的多刺植物，它们形成了一片茂密的丛林，让人很难进入，这更增加了前进的难度，也使我的行进速度极其缓慢。越往前走，道路上的困难就越不断加大，我一英寸一英寸艰难地往前挪，在这里遇到的困难让我终生难忘。最后我终于到达离冰川只有几百码的地方，在这里到处生长着带有刺的人参草。这里的冰川和溪流猛烈地撞击着倾斜的峭壁，崖壁陡峭而危险，几乎不留任何攀爬的余地。于是在我真正接触到冰川之前不得不沿着岩壁的表面慢慢爬行。终于，在日出之前，我战胜了所有这些峭壁、密林和激流，我惊喜地发现自己正站在神奇的冰河上。
冰川前部突出隆起的部位有两英里宽，二百英尺高，并且在这部分的表面上有一英里或者更多的地方散落着冰碛碎石。看起来这条冰川十分肮脏灰暗，因此它的名字被叫做德特冰川（“德特”意为“尘土”）。当走过河流的时候，很容易就能看到这些布满碎石屑的地方。在距离冰碛地区两英里的地方我惊奇地发现冰川上竟然生长着高山植物，新鲜嫩绿，其中一些还开着鲜花。这奇特的冰川花园是我有生以来第一次看到，很明显它是从高处掉下的冰川雪崩形成的土壤所培植的。冰川表面的冰融化成水为这些植物提供了充足的水分，而且它们的根生长在腐朽的土壤上，这样便保证了营养而生长旺盛。在有的地方还形成了相当浓密的花圃，一些小树苗和灌木林也夹杂着生长在花圃中。怀着对这些新奇的漂浮花园的慕羡之情，我向中间纯白色的冰川走去，那里的冰面看上去很光滑平坦。我沿着那里一直走了大约八英里，之后极不情愿地回来与来接我的轮船会合，很后悔自己没有带够一个星期的食物，才没能探索到冰川的尽头。如果到达尽头，我可以托付过往的独木舟将我带到巴克站，从那里出发我就可以探险斯蒂金大冰川了。
这条冰川，我看到主干道约十五六英里长，它的坡度几乎都很规则，两侧的冰川壁都有大约二三千英尺高，表面被刻蚀成约塞米蒂峡谷的样子，我并未发现有任何异常的地方。在我前进的途中要跨越许多冰川裂缝，大多数裂缝都不很宽，很容易跳过去，只有少数相当宽，这时就需要穿过细长的冰桥或是绕道而行。从正在融化的冰川表面上观察里面，能清晰地看到内部结构，它是由垂直或者说是倾斜的薄片或厚片的冰结合在一起形成的。我想这就意味着这片冰川是由于连续不断的暴雪堆积而成的。其中右侧的一片冰川大约有三英里长，它与主冰川的联系已经完全断开，间隔有两三英里远，形成了一处独立的冰川。在这块被分离出来的冰川入口处有一条水渠，在它的对面由于主冰川的漂流形成了一座水坝，进而形成了一片湖泊。在这条分离出来的冰川前有五六块残留的小冰川，从小冰川和雪山斜坡上流下的水一起注入了这片湖泊，湖泊的出口就位于冰川大坝下面的多条水渠，这些水渠通道偶尔会被堵塞，于是湖泊中的水位就会上涨，甚至没过冰川坝溢出来。但是由于冰川坝可以移动，所以很少有洪水大面积暴发的时候。如果真是那样的话，从湖泊里流出的洪水会产生一股巨大的力量，裹挟着大量的冰川堆石，一直冲到河流的入口处，将增高河床的高度，所以当一年中水位下降的季节来临后，便很少有人乘船来此旅行。当然，对于当地的印第安人和行船的人，洪水暴发这件事众所周知，尽管如此他们并不知道洪水暴发的原因，他们会把这件事简单地说成：“德特冰川又暴发洪水了！”
……
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