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編輯推薦： 本书是世界殿堂级西蒙·沙玛是梦为数不多的杂文集，思想探索、历史解析、文化散论、名人专访，其蕴含的思想价值堪称人类文明的精华。西蒙·沙玛享誉全球多年，执教多家知名大学，在西方世界拥有无可辩驳的影响力和号召力。 本书原版上市后在海外销售势头强劲，被海外多家媒体关注，均打出高分，同时获得多家刊物好评、推荐，被誉为40年启迪数百万人思索自身和正确认知世界的指路明灯作品。 內容簡介： 四十年来，西蒙·沙玛先生在文学创作、艺术鉴赏、社会分析和历史研究等领域一直走在世界前沿。他不仅是一位多产的畅销书作家，还是世界上许多著名出版商、报纸、期刊的获奖专栏作者，更是引领人类思想的启蒙者。 在本书中，西蒙·沙玛先生亲自挑选了自己发表在各种媒体的杂文，组成一个文化散论的合集，时间横跨四十年，涵盖欧洲历史解析、文化名人和文化现象的评议、美食和生活小事的思考，并且首次披露了他幼年时期的生活状态、成长经历和趣事。可以说，本书是西蒙·沙玛的创作灵感源泉，读者借此更可以探寻先生人生不同阶段的心路历程。整本书思想深邃、观点犀利、文笔引人入胜，是一部启发读者智慧、拓展人生深度、提升思想境界的优秀作品。 關於作者： 〔英〕西蒙·沙玛（Simon Schama），现任哥伦比亚大学艺术史和历史学教授，长于艺术史、荷兰史、犹太人史和法国史研究。毕业于英国剑桥大学基督学院，曾在剑桥大学、牛津大学和巴黎社会科学高等研究院任教，1995年被遴选为剑桥大学基督学院的荣誉成员，2015年入选英国学术院通信会员，2017年入选英国皇家文学协会会员，2018年被英国女王册封为爵士。他是当今世界最重要的作家之一，著作颇丰，作品被翻译成多种语言在全世界流传，多次获奖，包括沃夫森历史奖、W.H.史密斯文学奖、全美书评人协会奖、艾美奖等重量级奖项。代表作犹太人三部曲的第一部《犹太人：世界史的缺口，失落的三千年文明史──追寻之旅（公元前1000-1492）》，以及2017年10月出版的《犹太人：第二部──归属（1492-1900）》皆入围英国非小说图书最高奖项──山谬强森奖（Samuel Johnson Prize，现已更名为贝利吉福德奖）。其他优秀作品有《公民》（Citizens）、《风景与记忆》（Landscape and Memory）、《伦勃朗的眼睛》（Rembrandts Eyes）、《英国史》（A History of Britain）、《艺术的力量》（The Power of Art）、《美国的未来》（The American Future）、《英国面孔》（The Face of Britain）等。 目錄： 杂谈/001 回想/023 有关饼面丸的回忆/026 奥托·多夫·库尔卡在奥斯维辛/036 谎言之皇/042 那一日的余灰/046 尼尔·麦格雷戈：德国的记忆/056 奥尔罕·帕慕克：纯真博物馆/068 艺术、艺术家和评论家/097 色彩宫殿/101 金/125 蓝/130 赫拉克勒斯·塞格斯/136 葛饰北斋/141 蒙德里安与德斯蒂尔艺术运动/147 罗伯特·休斯/153 莎莉·曼：赛·托姆布雷的照片痕迹/161 新惠特尼/166 美国印刷/170 辛蒂·雪曼/178 塔西塔·迪恩/191 瑞秋 怀特里德/202 野兽/216 昆丁·布雷克/224 惠特尼·麦克维/233 蔡国强/238 阿姆斯特丹国家博物馆：苏生/247 文明：我们在想什么？/256 音乐，戏剧，电影和书籍/301 帕蒂 史密斯/305 莱昂纳德·科恩/317 汤姆·威兹/322 黛比·哈利/327 海伦·米伦：暴风雨/334 法尔斯塔夫/344 莎士比亚与历史/351 不列颠的邦德/360 邦德再现/368 保罗·比蒂/372 战争与和平：书籍和荧幕/377 政治、历史和公共世界/397 自由主义、民粹主义与世界命运/401 中期选举时的特朗普/423 皇家婚礼/431 比尔 克林顿/437 阿里安娜·赫芬顿/449 亨利·基辛格/460 贝尔福宣言：百年之后/469 齐皮·利夫尼/479 食物/509 与迈克尔·波伦共进午餐/514 羔羊肉配石榴/523 威尔特郡的野牛/527 大黄/532 终极香辣肉酱/538 两个/544 清单/577 鸣谢/599 出处/600 內容試閱： “那么，你吃了飞机餐了吗？”我厚着脸皮问迈克尔?波伦，原因在于，他刚乘坐了从旧金山飞往这里的直飞航班，旅途约为 13 个小时，但在抵达后，他看起来比任何 55 岁的人都更加精神焕发、脸庞红润、心情愉快。 这位作家正在英国谈论他的新书——《吃的法则：日常饮食手册》（Food Rules：An Eater‘s Manual）。 波伦的所有规则（“吃慢点，吃来自健康土壤的优质食 物”），几乎全被垃圾食品给打破了——这些垃圾被喂给花钱当人质的家伙们，他们被困在折叠餐桌后面，像饲料鸡一样被束缚在航班时刻表的支配下。进食、看电影、喝着15度的丹魄葡萄酒20（但只能喝到让你打瞌睡的程度，这样机组人员就能在厨房里边吃边笑了）。波伦承认自己点了素食特餐，他说，从甜菜根的角度看，味道“还不错”。 我们一致认为，这至少让他摆脱了极度令人沮丧的时令沙拉，它通常既不时令，也不沙拉：往往是自杀式黄瓜学校的古老遗留物，伴随着因从生命维持系统（塑料袋）中被撕下而悲伤枯萎的叶子 21，正如波伦在他 2006 年的《杂食者的两难》（The Omnivore’s Dilemma）一书中解释的那样，惰性气体反自然地延长了它们的存在时间。至少，“沮丧沙拉”遵循了波伦的基本原则，即我们应该“不要吃太多饭，主要是植物”—— 因为你永远不会想要吃太多这种东西，严格来说，它“主要是 植物”22。 波伦和我正坐在橡树屋餐厅中，位于国王十字区一个不起眼的角落、办公大楼的底层。这家餐厅自称是伦敦第一家“真正的生态友好型实验餐厅”，由肖尔迪奇信托 23 所有，该信托正在城市社区里开展真正体面的事业。因此，这似乎正是波伦会喜欢的地方，毕竟他一生中大部分时间都在试图提醒美国公众：农业综合企业帝国正在带来不可阻挡的食物消亡，例如，那些有烟火气但美味的食物。 厨房是开放式的，由两位风风火火的厨师把守着，他们似乎正在享受美好时光——愉快到有些令人起疑的程度。木头是金黄色的，座椅靠背则是小学生宿舍那种充满活力的绿色。墙上的架子古怪地堆放着与有机食品运动无关的物品：几瓶伍斯特沙司 24、番茄酱和几盒普通的干意面。这要么是某种讽刺行为，要么就是这里的大堂实习生们还需要更努力一些。 我和波伦曾有过短暂的会面，尽管我们都不记得确切的会面地点，那是在他于 1991 年出版第一本书《第二天性》（Second Nature）后不久。这本书的核心内容是与一只土拨鼠的史诗战斗，这只土拨鼠把波伦的花园当成了他的私鼠食堂。 刚毅的园丁和足智多谋的啮齿动物之间争夺霸权的战争，最终推向了巨大的高潮——“大地之子”将一罐罐汽油倒进了这个小流氓的洞穴，并点燃了它，就像某个疯狂的花园纳粹党人决心在后院来一场“诸神黄昏”25。波伦的这篇文章与美国自然文学的严肃性非常不协调，而且在它顽皮的利己思想中充满了犹太风格，就好像亨利?大卫?梭罗 26 在与伍迪?艾伦 27 相遇过后，便再也和以往不同了。 波伦的日常工作是加州大学伯克利分校的新闻学功勋教授，他从 2003 年开始在那里工作。在佛蒙特州的本宁顿学院毕业后，波伦在牛津大学学习了一年，又在哥伦比亚大学攻读了英国文学硕士学位，专攻美国自然文学和梭罗。他曾做过一段时间的电视评论家，但后来“我意识到读书的人不会看电视，而看电视的人也不会读书”。因此，1983 年，他开始与刘易斯?拉帕姆重新合作创办了《哈珀杂志》（Harpers Magazine）28。这是一份以强硬而优雅的文字表达高尚道德目 标的评论而闻名的出版物。 但是，波伦在食物论战中获胜的方式完全属于他自己，并带有一种随和的人道主义慷慨色彩。读者从不会觉得自己是被哄骗着开始奉行胃的美德，波伦的路途也向来和内疚无关。这是一位想要恢复真正饮食文化的作家，他也承认，吃一盘自家炸的薯条会带来纯粹的快乐。 他比我印象中更高大更敏捷，虽然是个秃头，但是很帅的那种秃。他有一种开放的态度，会让你莫名其妙地产生家庭 感，所以我询问了一些关于他的情况，特别是关于他的儿子艾萨克——他创造了“谷物文学”（cornopraphy）这个词，来形容他父亲自己的作品流派。我想知道艾萨克对食物的热爱是否 和我的孩子一样，他们两个都是 20 多岁的年轻人，已经成为令人印象深刻的厨师。波伦露出了他最温柔的笑容，说：“不总是这样。”在他童年的大部分时间里，当波伦开始吃绿色食物的时候，艾萨克（现在已经 17 岁了）只吃白色食物：米饭、面条、泡在牛奶里的早餐麦片。同时，他只穿黑色的衣服（深 蓝色的袜子除外），尤其喜欢一套黑色的打底裤，他舍不得离开它们。在《吃的法则》中坚持全家人应该吃同样食物的波伦，（而不是吃着解冻披萨的小儿子、在楼上啃着巧克力棒的女儿、狼吞虎咽地在厨房吃着通心粉的妈妈和爸爸），耸了耸他宽厚的肩膀，他承认道：“呃，我在那段时间也适应了艾萨克的食物。” 艾萨克对黑与白的痴迷变得十分严重，以至于波伦的朋友 爱丽丝?沃特斯 29，潘尼斯之家 30（Chez Panisse，伯克利的一家餐厅，对季节性有机产品的投入具有革命性意义）的老板兼主厨，主动伸出援手，向这个男孩介绍了非白色食物 31 的美好。 这位伟大的厨师尽职尽责地炙烤了一些特选牛排（无疑是草饲的），并将它们认真地切分成块端上了桌。艾萨克拨弄着它，与其说是为了享受，不如说是为了履行孝道。沃特斯并不担心，她向波伦保证，再过几年，艾萨克就会成为“一个吃货”。14岁时，艾萨克在潘尼斯之家的厨房里做了一段时间的实习生，负责准备蔬菜和修整鹌鹑翅膀。一天晚上，艾萨克回家时宣布： “我更喜欢乳鸽。”他的父亲知道，爱丽丝?沃特斯的预言成真了。 尽管他的作品充满魅力，但波伦是在非常严肃认真地描述他所看到的问题：美国饮食方式被禁锢在农业综合企业的产业链中，首当其冲的是玉米的工业化大规模生产，这几乎抹杀了杂食饮食的可能性。如果我们的身份由饮食所定义，那么，当大多数美国人以为自己是肉食动物时，他们其实是谷食动物。他们实际上吃的——比如餐盘中的牛肉、家禽，甚至鱼（除了 其他动物的残渣）——只是用来处理玉米过剩问题的牲畜。这是一场利益战胜自然的战争。在《杂食者的两难》中，波伦描述了在 20 世纪 70 年代，畜牧业被刻意改变，以消耗大量囤积的玉米，这些过剩的玉米抑制了谷物价格。牛群不再在牧场上 饲养，而是被铐在饲养场的栏杆上，站在它们自己的粪便形成的潟湖里，用谷物而非草来填充自己，然后被带去屠宰场——这可比以前更肥，也长得更快。 这种廉价肉类的工业化供应所付出的代价，是一群肥胖症和慢性糖尿病患者，他们蹒跚前行，吃着鸡块和汉堡，而这些都是这个无情的玉米链的最终产品。曾几何时，玉米地是美国健康的象征。现在，正如波伦所描述的，它似乎更像是美国大自然的太平间。 正因为波伦对他的国家文化投入了如此之深的爱，他哀悼的不仅仅是饮食健康的损失，还有被至高无上的快餐所摧毁的 家庭社区感，以及对便餐行业举起白旗的烹饪艺术。现在，有19% 的美国人是在车里吃饭的，这一数据足够说明，这种单手就能吃的鸡块为何是食品企业营销人员梦寐以求的产品。在构成麦乐鸡块的 38 种不同成分中，波伦发现，有 13 种是基于玉米制成的 32。 当然，还有用玉米喂养的鸡，它们被尽可能快地培养到最佳屠宰年龄，当巨大的胸肉和细小的腿上注满了足够多的抗生素时，它们就会被标上日期，“加工”到超市托盘上。但在鸡块的世界里，还有用于将这些东西团在一起的玉米淀粉；更不用说那些除了高果糖玉米糖浆之外，便别无他物的巨大碳酸饮料了。 迈克尔?波伦对农业综合企业所取得的成就感到敬畏：以前所未有的规模提供低成本的食物。但更多的是感到恐慌。他说：“现在的情形是沃尔玛主义，也是福特主义的反面。福特提高了装配线工人的工资，以便他们能购买他的汽车。沃尔玛支付的工资很低，因为它知道，工人们总是能得到劣质廉价的食物。”结果造成了大量对汉堡与大杯可乐上瘾的人。没有人比波伦更擅长描述魔鬼，他描绘出了令垃圾食品迷们趋之若鹜的、令人麻醉的“油炸香味”。他认为，这是一种仿造的“家味”：在那些油腻的、劲脆的、汉堡式湿软的食物供给中，带给人臆想里的童年安全感味道，就好像快餐妈妈是一个巨大的美国乳头，给美国的婴儿大众安静地吮吸着。 任何读过波伦《杂食者的两难》的结尾处“完美的一餐” 的人都知道，他不仅是一位历史学家和食物的预言家，也是一位了不起的厨师。因此，我把我们所处时代的一个悖论抛给了他：如今是个对食物痴迷的时代——明星主厨、每份报纸和杂志上的美食专栏、美食厨房的营销——可不知为何，与这些痴迷对应的，反而是人们做饭次数的减少，而非增加。我们都认为，电视烹饪已经发展成一种狂躁的游戏节目，而愤怒明星的魅力和对速度的夸张强调，使得家庭厨师更难将他们所看到的内容在自己的厨房里重现。 在前景黯淡的情况下，唯一的例外是当地农贸市场的兴起，以及全食超市（Whole Foods Market）33 等被波伦称为“大型有机”商店的崛起，在那里，精准的产地标签对购物决策至关重要。站在伯克利的立场上，他没有幻想这种有益的革命会在经济衰退时期惠及大多数美国人，但波伦已经厌倦了听到富人说，雇佣的佣人又解冻了一张比萨饼，或者把孩子们拖去吃快乐餐，原因仅仅是“没时间”——而奢侈品级维京牌烤箱 34 正在厨房里哭泣。他说，做饭、吃饭和清理厨房的平均时间是 31 分钟；美国人每天在电脑前的非工作时间平均为两小时，在电视前的时间为三小时。 波伦叹了一口气道：“你知道，我们一直被灌输这样一种观念：美国人只有在工作场所才会生产些东西。但当我们做饭时，我们也是生产者。可悲的是，我们只会被认为是消费者。” 在伦敦阳光的照耀下，我和波伦一边分享着哀歌，一边品尝着橡树屋餐厅的开胃拼盘。里面有味道浓郁的意大利蒜味腊肠，但塔奥斯塔烟熏火腿 35 的味道有些平淡无奇。从其余的应季产品来看，餐厅的承诺显然比实际提供的要夸张些：新鲜土豆配小葱，佐着无趣的蛋黄酱；菠菜配野生大蒜酸奶，但没有多少野生的证据。其中最引人注目的是——这一定是波伦的 运气——甜菜根，有几块又黑又腥，有些是粉红色的，还挺迷人。我们还点了“平底锅煎多塞特鲭鱼”36，（不然他们还能在哪里煎？）但经理突然出现说，有个原料缺货了。他们想着，薄荷也许可以替代，接着又觉得“不，不行”。于是问我们介不介意把鱼改为炭烤，搭配一些绿色番茄和白腰豆。在开放式厨房里，快乐男孩们埋头忙活着，在这个座位空了一半的餐厅里，一场名为“简约”的小小奇迹出现了：鱼的肉香令人垂涎，鱼皮焦脆，白腰豆煮得刚刚好，入口有点像浓汤。 愉悦降临到了餐桌上。可惜，波伦的出版商管家也降临了，她看起来对这场愉悦不感兴趣。他被带走了。 但波伦化已经发生了。我一边吃着郁郁寡欢的大黄冰糕，一边想着我们的谈话。“你的作品中隐藏着一种巨大的悲剧性社会理论，不是吗？”我对他说。“我们被一种文化所困，这种文化阻碍了你的梦想——你无法通过在家一起做饭、吃饭的方式来恢复曾经的社区感。冷冻快餐和电影爆米花绝对称不上正经的食物；我们对餐厅的迷恋与执念，反叫我们等着别人做饭；为了让自己感觉良好而花在健身房的时间，又给了我们不 做晚餐的借口。那我们到底能做什么？” “哦对，”他说着，露出了最得意的笑容，“我们还可以讲故事。

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