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| 編輯推薦： |
终究是好奇的。神话的诞生是为了填充不可知的好奇，历史的诞生是为了填充可知的好奇。
当时间慢慢久远，不可知能够得以解释，可知变得难以描述，神话与历史就糅合在了一起。
《图腾与废墟》，一个璀璨、神奇、或许不是那么合理的神话与历史的文明世界。
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| 內容簡介： |
在这个蓝色的星球上，曾经诞生过无数的文明，也消亡了无数的文明，曾经的繁华化作废墟，废墟中又升起新的图腾。
二十年前，章夫踏上了旅途，叩问人类来时的路，写下这部人文历史随笔《图腾与废墟》。
在卢克索观测法老们的心理学试验、在清迈走入佛与人的“黑白道场”、在雅典寻找拜伦的“到此一游”、在维格兰触碰赤裸的人生、在迈锡尼寻找盲人史诗中的亡灵……
在神话与历史早已融合的三十五个地标，揭开神与人相纠缠的往事。
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| 關於作者： |
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章夫，中国作家协会会员，享受国务院政府特殊津贴专家，四川省第13批学术与技术带头人，入选2021年度“天府青城计划”天府文化领军人才项目，成都市第10有突出贡献的优秀专家，首届四川省十佳新闻工作者，成都文学院签约作家，四川大学文学与新闻学院硕士生导师，成都商报副总编辑。擅长报告文学、人文历史与地理随笔，共出版各类著作20余本计400余万字。代表作有，历史随笔《徘徊：公元前的庙堂与江湖》，人文地理随笔《成渝口水仗》《窄门》《少城》等，其中长篇报告文学《邓小平故居留言簿》荣获第六届全国书籍装帧艺术展铜奖和2006年度“四川图书奖”一等奖，纪实文学《天下客家》荣获第六届“成都市五个一工程奖”一等奖。
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| 目錄：
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上册
序
历史作为无数个具体而微的生活的总和，是围绕着人们的日常生活所构建起来的一个绵延不息的历程，充满了烟火气，活灵活现，可以触摸，可以感同身受，可以自如地进入其中，也可以直观感受到历史真实的生活气息。
*01部分 祠
春物始生，孝子思亲，继嗣而食之，故曰祠。
*01章 城池般的神庙，走向不朽的图腾/ 002
第02章 印度文明的通天塔/ 018
第03章 16根大理石擎起“众神之家”/ 035
第04章 一个“轻浮”之地，何以拥有如此厚重的殿堂/ 049
第05章 荒漠上游弋的肉体与灵魂/ 067
第06章 南非的“历史蓄水池”/ 084
第02部分 宫
宫谓之室。室谓之宫。
第07章 欧洲文明醒目的地标，掩映在隐秘的克里特岛/ 098
第08章 巴黎有座没有围墙的“紫禁城”/ 115
第09章 古罗马斗兽场和贞节带编织的花环/ 127
第10章 “诺贝尔厅”的号召力/ 142
第11章 一个“平庸”小城与“不平庸”的电影帝国/ 155
第12章 以蓝色清真寺为切片，锲入土耳其/ 169
第03部分 城
城者，盛也，所以盛受民物也。
第13章 清迈，让世界“慢”下来/ 188
第14章 罗马，伟大的废墟/207
第15章 亚得里亚海面上，飘浮着一座老城/ 221
第16章 “泡”在水中的阿姆斯特丹/ 236
第17章 坐在日内瓦湖畔，寻找联合国喜欢它的N个理由/ 253
第18章 徘徊在传说与众神之间的圣城/ 267
下册
第04部分 堡
堡障，小城也。
第19章 “一堆石头”砌成的迈锡尼古城/ 284
第20章 高深莫测的海德堡/ 300
第21章 吕贝克，从未走出中世纪/ 316
第22章 芬兰堡，一个清晰的路标/ 333
第23章 石头奏出的“卫城乐章”/ 349
第24章 上帝的魔杖，幼化出一个海市蜃楼/ 364
第05部分 人
夫天者，人之始也。
第25章 属于女人的巴黎，属于三个女人的卢浮宫/ 384
第26章 以山为屏，悬崖上的 “李将军”/ 398
第27章 千年吴哥，微笑着的石头，微笑着的人/ 415
第28章 650尊裸体雕像，洞穿“生命链条”中的每一个“我”/ 434
第29章 沙漠深处，最后的印第安人/ 450
第30章 徜徉在泰国文明的“中轴线”上/ 465
第06部分 家
家，居也。从宀，豭省声。
第31章 落凤坡，中国历史看不见的十字路口/ 484
第32章 公元1242年的云顶山/ 502
第33章 千古名篇《陈情表》，世间能有几人识？/ 522
第34章 伴寻五个历史老人的视野楔入一座古城/ 536
第35章 贰贬入蜀，一座离堆和一位书坛巨匠的千年邂逅/ 550
跋 游历，让人生变得更精彩/ 573
在“图腾”与“废墟”间游弋。
编辑手记 这世间的我们
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| 內容試閱：
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第01章城池般的神庙，走向不朽的图腾
埃及是一个让人感到渺小的地方。
体现埃及文明精髓的，不是金字塔，而是神庙。埃及的神庙是一座座单独的“神的居所”。
每一根柱子都是图腾柱，都隐藏着无数的传说。
卡尔纳克神庙和卢克索神庙在埃及历史的位置，并不低于金字塔。卡尔纳克神庙更像一幅古代埃及的“清明上河图”，历史的画卷在这里徐徐展开，向世界呈现。
埃及的神庙，很大程度上讲就是他们祖先的精神居所——也就是我们所说的祠堂。只不过祠堂是家族氏的，而神庙则是国家的——法老们的祠堂。
埃及文明的伟大，在于它的“布阵”。每一个神庙乃至金字塔，都以极其精准的阵势震撼着世人。
最终体现埃及文明精髓的，不是金字塔，而是神庙
埃及是一个让人感到渺小的地方。再伟大再杰出的人物，来到埃及博物馆、金字塔，都得匍匐在它们的面前——顶礼膜拜。
在埃及，看过金字塔后，其他任务事物很难再勾起你的惊叹与感动。
神庙是个例外。当金字塔在不可一世的法老们心中光辉暗淡的时候，他们心中的另一种图腾物——神庙，便成为接力棒似的时髦之作——以此来显示他们对先王的哀思或对神祇的虔诚。
随着时间脚步的挪移，帝王们梦想的，还是在归天之后能延传“帝脉”。这也是在埃及人眼里神庙能与金字塔媲美的重要原因——后代的杰作绝对不能逊色于先辈。
这里需要特别说明的是，古埃及的历史分为古风时期（前3150—前2686）、古王国时期（前2686—前2181）、中王国时期（前2040—前1782）和新王国（前1570—前1070）时期。自中王国时期始，埃及建筑史进入了又一个伟大的时代——神庙时代。
神庙，顾名思义，即神仙住的地方。古埃及的神庙是一座座单独的“神的居所”。虽然很多古王国和中王国时期的神庙因日久而毁坏，但可能还没有任何一个国家能像埃及一样，保存有如此众多的神庙。
区区500年间，古埃及建成的神庙之多、规模之巨、建筑之恢宏，令世人叹为观止。这些建于100代人之前的神庙都是献给神的。由此可见古埃及人对神的空前崇拜。
埃及第二大城市卢克索堪称“埃及的神庙博物馆”，卡尔纳克神庙和卢克索神庙自不必说。在卢克索，以中轴线为中心，呈南北方向延伸，依次由塔门、立柱庭院、立柱大厅和祭祀殿组成的大大小小的神庙，比比皆是。
好大喜功的簇拥下，华丽而神圣的“公羊大道”
我们是专门去看这两座神庙的，从开罗坐火车过去，前一天的下午启程，一整夜都在“哐哐哐哐”的声音中度过，迷迷糊糊的，内心却有一种说不出的兴奋与惊诧。
卡尔纳克神庙和卢克索神庙在埃及历史中的地位，并不低于金字塔。卡尔纳克神庙更像一幅古埃及的“清明上河图”，历史的画卷在这里徐徐展开，向世界呈现。
令我们今天都难以想象的是，这座功勋卓著的神庙，在长达2000多年的建筑过程中，浓缩了埃及自中王国时期至希腊托勒密十一世（前51—80）的长长的历史。
我们可以从那些与金字塔比肩的文物古迹中，了解一个灿烂的古文明王国兴衰史。
初春的太阳下，能见度特别好，神庙的大门之外，远远地望见两边列阵似的长长的动物雕塑群，那是由一组列阵式的“公羊群”组成的……长长的神道给人一种威逼之感。
神庙的巨石，给人一种天然的心理暗示，一种敬畏感，一种神秘感，让你产生特有的心理压力、惧怕，然后跟着神的指引和诱惑，步步深入其间。越往深处，压抑感就越发强烈。这正是神庙所要的心理效果——让人觉得无所不能的神，一直高高在上，俯视众生。
可以想象，古埃及人同样有着深厚的心理学知识，他们制造出的氛围可以征服世间每一个人。
卡尔纳克神庙在埃及文明的“进化史”上有着极其重要的位置和作用。为有利于认识这座人类历史上极其重要的证物，让我们粗略地了解一下其前世今生——
距今4000年前的中王国时期，卢克索就建起了一座侍奉阿蒙神的神庙。至新王国始，第18王朝一代又一代的法老在这块土地上，留下了他们不朽的杰作，其中之一便是卡尔纳克神庙。至18王朝末代法老哈拉姆哈博时，卡尔纳克神庙工期已经过半。卡尔纳克神庙注定是一件伟大的作品，需要在数代法老的传承下方可完成，这一点法老们心里也很清楚。
于是乎，接力似的完成卡尔纳克神庙的庞大工程，便成了18王朝、19王朝……直到第25王朝法老们的头等大事。在经过拉美西斯一世、塞提一世之后，到好大喜功的拉美西斯二世法老时，修建卡尔纳克神庙的热潮达到一个空前的顶峰。进入神庙的那条华丽而神圣的“公羊大道”，便是拉美西斯二世的佳作。
作为一条养育埃及的母亲河，尼罗河似乎与埃及所有的伟大作品都有关。据说，拉美西斯二世时期，公羊大道是通到尼罗河边的。河边有一座原始的驳船码头。当时阿蒙神雕像参加卢克索庆典时，祭司把神像从圣殿抬到这里，然后乘船出发。
无疑，这是一个仪式感极强的设计。在极权时代，这样的仪式在统治者眼里可谓至高无上。
到第23王朝努比亚从以色列带回大量战利品之际，卡尔纳克神庙的建设再次达到高潮；第25王朝埃塞俄比亚统治时期，法老们在神庙的西部建造了最大的比龙门——也就是我们今天通过长长的公羊大道，进入神庙的那个集威严、雄伟和凛然于一体的大门。
“比龙门”是古埃及人对神庙大门的专门称谓。卡尔纳克神庙里共有5道庞大而华丽的比龙门，巧妙地、艺术性地将整个神庙分隔成五大部分。
从最大的比龙门进入，我有一种跨越时空之感，好似一脚就踏进了数千年前的古埃及。近万平方米的庭院，美轮美奂，每前进一步，每转换一个角度，都令人不由得惊叫起来。
也难怪，就是这样一个庭院，就消耗了十几代法老的时间和精力，从前13世纪到前1世纪，长达1200年的时间，十几代法老终其一生，也只看到了其中某个时期的“半成品”。
让人眩晕的“柱廊阵”，充分彰显古埃及是如何排兵布阵的
不说别的，仅看其间上千年的荏苒，每一件物什留下的斑驳时光，都得肃然起敬。
深入其间，我很关注那些建筑的“排兵布阵”，希望弄出个所以然来。在导游Mohamed Abd Ei Rahman的引导下，我进入那些复杂的阵式，慢慢看懂了个中奥妙，也弄清了这是怎样的一座庭院——
映入眼帘左边，有一座破落的偏殿，这是第19王朝塞提二世为阿蒙神和妻子努特、儿子汗苏修建的圣殿。圣殿前的两排石柱分属第25、第26王朝和托勒密王朝。院中央有4座巨大的石墩，那便是阿蒙神雕像外出参加宗教活动时的临时憩息地。
远远地，又出现一座比龙门，入口处有一左一右两尊巨幅雕像，这些是拉美西斯二世的奥西里斯神雕像。左边站立着有几分威严的拉美西斯二世，只见他双脚并拢，双手交叉着放在胸前，王后纳菲尔塔莉的小雕像小鸟依人般地站在他的膝盖处。这尊雕像是卡尔纳克神庙中最为著名的作品之一。右边的雕像不知为何，已经毁坏，面目全非。我查了不少资料也没查出个所以然，估计也与拉美西斯二世有关。我知道，后人以毁坏的方式报复前人，是再正常不过的事了，哪怕帝王将相也不例外。
拉美西斯三世也在这里，虽然他的神庙显得有些小，但正因为有了那让人眩晕的“柱廊阵”，才让人驻足。其内有两样东西名震天下，其一是庙门上的拉美西斯三世征战图，图中镌刻着埃及所有城市的名字，堪称埃及考古宝库；其二是最内侧小柱厅尽头有两座奇特的小屋，右为王后圣殿，左为法老圣殿，每天太阳升起时，阳光可透过屋顶的天窗，照射到法老圣殿之内。更为神奇的是，每逢法老登基和生日这两个纪念日的清晨，第一束阳光便会直射在圣殿中央的法老雕像上，堪称古埃及建筑乃至全人类古代建筑之奇迹。
这些有趣的“说法”都是导游Mohamed Abd Ei Rahman告诉我的。在说这话的时候，他黝黑的脸上总是荡漾起莫名的兴奋。我知道，那是属于他祖先的杰作，他有理由为此而骄傲。
就是这不起眼的庭院最右前方，有一片“柱廊阵”，密密麻麻，眼花缭乱，美不胜收。
这便是举世闻名的大柱厅了……柱厅里竖立着134根参天石柱，中间的12根石柱高达21米，直径近4米，柱顶是盛开的纸莎草的形状（纸莎草在埃及有着特殊的历史作用，我将在其后的文字中涉及），上面可以同时站100人。据说每根石柱重达65吨，需要12人张开手臂方能合围。其余的122根柱子高13米，周长8米多，柱顶呈荷花花蕾状。
曾经，这座建筑的屋顶压在134根立柱上，据说其上还绘有极尽精美的彩色图案，后来时间剥去了它的颜色，再后来，一场大地震将它泯灭。
100多根柱子直顶着苍穹，给人无限的想象空间。
粗大而威猛的神柱上，刻着极其繁复的图腾，森林般的旷世亘古，撼人心魄。
这是我在这里见到的最让人刻骨铭心的柱廊，由石头堆积起来的艺术珍品。每一根柱子都是图腾柱，都隐藏着无数的传说。不仅如此，神柱上那些精美的雕刻，融入到整个柱廊所形成的特殊气场，都那样撼人心魄。
柱廊四周是十分精湛的石刻艺术，人类的血脉相连，命运与共，数千年后，遥远的我们仍可从中读出些许故事，3000年前的精美艺术真的让人叹服。
在柱与柱之间徜徉，我感到自己的无限渺小，每经过一根柱子，都有顶礼膜拜的冲动。我们自以为站在古人的肩膀之上，可很多时候我们却在古人的脚下仰望。
我以为，这柱廊周围的壁画和壁刻给人的震撼，一点儿也不亚于那些擎天神柱。这些壁刻和壁画就像我们今天的连环画，完整地讲述着不同时期的故事。大多都是表现战争和凯旋的场面。比如第22王朝什申卡法老战胜以色列的长长的雕刻画面中，有一些细节很有意思，男人都上前线去了，留下一些妇女和儿童，这些妇女和儿童由两位男子领导。时间长了，难耐寂寞的女人便成了两位男子的情人。画面上展示的，是两位男子长长的“男根”。战争胜利了，战士们归来，两位男子按律当斩，但不少妇女站出来保护他们。画面栩栩如生，诙谐生动，有着极高的艺术价值。
古老的方尖碑体现了太阳的光芒
埃及的神庙，很大程度上讲就是他们祖先的精神居所——也就是我们所说的祠堂。只不过祠堂是家族的，而神庙则是国家的——法老们的祠堂。
同埃及几乎所有神庙一样，卡尔纳克神庙看似复杂，但结构简单——庭院、神殿和最中心的内殿，后来演变成为古埃及神庙的基本设计思路，这样的结构与埃及房屋设计基本一致。Mohamed Abd Ei Rahman告诉我，埃及一般房子的庭院对应神庙的前庭，对所有人都开放；房屋门廊对应的是神庙的多柱厅；房子主人的房间在最中间，在神庙中最中间的是内殿。
卡尔纳克神庙同样如此，入口是由两个梯形塔门构成的，塔门前是方尖碑、巨型雕像和旗杆。穿过两座塔门中间的入口，就进入了有柱廊包围着的露天庭院，然后是拥有巨型石柱的多柱厅，多柱厅通向一个小神殿——内殿，只有国王和高级祭司才能进入此地。内殿是摆放神像的地方，神像被放置在圣船上，节日庆祝仪式上，祭司们会抬着圣船游行。
底比斯三神，在卡尔纳克神庙都受到崇拜。因此在这里除了献给主神阿蒙·拉神的内殿，还有两座献给次之的穆特女神和空苏神的神殿。
塔门的墙壁、神庙的天花板和石柱上都装饰有丰富多彩的图案和题刻。外墙上，刻画着法老的英勇事迹、重要的国家事件和战争胜利的场景。内部的壁画则涉及神祇和在这座神庙里举行的仪式和典礼。
方尖碑是埃及特有的象征，卡尔纳克神庙也立有高高的方尖碑。穿过第四道比龙门，图特莫西斯一世的方尖碑便赫然现于眼前。西下的阳光最为生动地照在方尖碑上，此时的碑活像一把利刃直刺苍穹，尤其是金黄色的碑尖，此时橙红橙红的。
的确，古老的方尖碑正是体现太阳的光芒。我不由想起了金字塔铭文中的一个句子：“天空把自己的光芒伸向你，以便你可以去到天上，犹如拉的眼睛一样。”
相传图特莫西斯一世的女儿哈采普苏特女王为纪念自己执政16周年，从阿斯旺开采了粉红色的花岗岩，建造了两座方尖碑。碑高30米，重320余吨，是现存最高的古埃及方尖碑。碑顶呈金字塔形状，用黄金和白银镶嵌而成。
据说，两座碑从采石到完工仅用了7个月时间，创下了当时建筑史上的奇迹。我不禁要问，300余吨的一整块石头是怎么成功开采的，又是怎样运输和竖立起来的？导游向我讲述了其间的子丑寅卯，首先在山体上用木楔法开采石料，即在山体上凿洞，打入木楔，在木楔上浇水，木头受水膨胀，把石块崩开。反复操作这一工序，用于建造方尖碑的整块石头便被开出。这与2000多年前的都江堰水利工程中，李冰在凿宝瓶口时以火烧水浇来开采石头是一个原理，只不过这两座方尖碑的时代比李冰要早上千年。
更为神奇的是，30米高的方尖碑上的文字和图案，从底部往顶部看似一样大小，并不是惯常的上小下大。这说明在这个时候的埃及，复杂的数学公式已经运用到建筑上了。
我以为，这一切都是“金字塔现象”的一种延续。仰望方尖碑顶端金光闪闪形如金字塔的碑尖，我甚至在想：这会不会是法老们延续其祖先血脉的一种符号？金字塔和方尖碑，无疑都是王权与神权的一种象征，两者所展示的，正是神权和王权的一种天然融合。
那些看似支离破碎的冷冷的古董，令后人生出不尽的想象和崇拜。
再看看方尖碑是怎么运输和竖立起来的。古埃及人将建好的方尖碑用船运抵卡尔纳克神庙门口，然后，用绳子倒拖碑体，并在碑下垫上木板与木制滑轮，从事先修好的从河边向上的沙土斜坡，靠人力拖至预设的尖碑竖立位置。运用杠杆原理，一些人在碑的尾部挖掘沙土，慢慢地，方尖碑在人力的作用下就竖立起来了。
时至今日，我仍很难理解方尖碑这样的庞然大物的制作与竖立方法，然而，古埃及人正是用我们今天看起来的“笨办法”，创造了一个又一个奇迹。
其实，“方尖碑竖立原理”也正是借鉴了他们祖先建造金字塔的经验。这种丰富的实践经验创下了古埃及辉煌的文明。
站在方尖碑下，我一直在琢磨，古埃及人为何要费尽心血修造那实际意义不大的方尖碑呢？慢慢地我悟到了，必须深入到古埃及人的思想体系中去，也是人类最初共同的原始崇拜之物——太阳神崇拜。在阿布西尔的尼乌塞时代（前2500），便有一座十分壮观的太阳神庙，据说太阳神庙的圣殿，便是太阳在夜间休息的住所，多柱式厅最高的地方，便是太阳行进轨道的顶点，最高立柱的花式柱顶盘是“开放”着的，而最低立柱的柱顶是“闭合”着的。由于时间原因，我未能亲自前去拜望。
最为不朽的，是令世人景仰的如城池般的神庙
慢慢地，随着比龙门的指引，层层深入，文明的因子也随之斑斓起来。
文献厅记载了埃及伟大征服者图特莫西斯三世在亚洲的征战史。记录此战役的长长的壁画，从正对入口的东墙东北角开始，向西边延伸，通往厅的北面，直到黑色花岗岩石门，然后淹没在一片废墟之中。今天看来这很像一场行为艺术。
穿过中王国时期的建筑遗址一直往前走，尽头便是新王国图特莫西斯三世的庆典厅，十分有趣的是，厅内的石柱似乎被颠倒了，柱的底座装饰细腻，而顶部光秃，专家称这在埃及是唯一的例证。这座大厅在很长的一段时间内是基督教堂所在，当年留下的基督雕像还依稀尚存。我凝神其间想，其怪异的装饰肯定与此段历史有关。
埃及神庙很是有一些机关和讲究的。据此不远处，可谓一个花鸟世界，各种各样的动植物标本比比皆是。这是图特莫西斯三世征战归来时，带回的沿途鲜花水果、飞禽走兽等的标本，或许这位法老是想以这样独特的方式留下自己辉煌的战争记忆。
卡尔纳克神庙中轴线尽头，东拐直行，豁然开朗，一片清澈的湖水让人大呼意外。难以置信的是在一片沙漠之地，竟然有一汪清水，那么晶莹，犹如沙漠中的眼睛。原来，这就是传说中的圣湖，每天清晨，那些大大小小的祭司，都要在此洗浴净身。
我坐在圣湖边一块石头上，仰望着黄土般的神庙，久久不愿离开。我甚至在畅想，这里2000年的喧嚣，2000年的神圣，以及2000年的奢华……
世易时移，那些被誉为神的祖先也没能很好地庇佑其子民，要不然神的家园为何败落？忽然我又悟到，在时间面前一切都是渺小的。再伟大的神，有谁能抵得过时间？是时间将他们高高托起，又重重放下。文明的车轮，就是这样不断前进的。
四周的荒芜和黄土，并没有使这一汪湖水易色，那湛蓝的水与紧紧依偎的沙漠毫不相干似的，形成一个截然的反差。岁月的刀锋可以让至高无上的神物失色，难道就不能使那眼清泉干涸？
行走在卡尔纳克神庙，这是最让我感动的地方，就像一首交响乐章，从头到尾已经很完美了，到最后却提高了八度，给人一个更恢宏的高潮。
如镜般的湖水在艳阳的照射下，将岸边的一切收入其间，地面上残美的建筑与水下的倒影相映成趣，精妙绝伦，我赶紧拿起相机，发疯似的猛拍起来。
我要把这一切带回东方——我生长的国度。
漫步一个又一个比龙门，回首神庙两边宏大的“公羊阵队”，火红的夕阳照得一地恢宏。那是人类文明的重要驿站，虽然已经与我们渐行渐远。
数日的沉思，我突然醒悟，埃及文明的伟大，在于它的“布阵”。每一个神庙乃至金字塔，都以极其精准的阵势震撼着世人。
卢克索神庙当然也不例外，它位于卡尔纳克神庙西南1.5千米处，要在傍晚时分看才最为动人。夕阳西下，天边的火烧云映照得尼罗河一片血红，一股肃杀之气飘荡在脑际，卢克索神庙就在尼罗河岸边。庙宇中的古老石柱与碧波荡漾的尼罗河相映成辉，水天一色。
可以回想，如果时光拉回到3000年前，这里该是何等的风光旖旎、神圣威严。
卢克索神庙虽然存世3400余年，在世人眼里堪称一个奇迹，但“不幸”的是，它生在了埃及，而且就在卡尔纳克神庙身边，这使它失去了自傲的资格。事实上，在埃及有无数这样的不幸，有如一台大戏，主角永远只是凤毛麟角，其余的大腕哪怕再优秀，也都只能委屈地沦为配角。
然而，卢克索神庙在埃及历史中的标志意义却不可忽视。因为这座神庙从诞生之日始就被历代统治者当成政治的工具，可以说是极权时代的一个象征。
就像金字塔的历史使命一样，随着太阳神信仰的崩溃，神庙在古埃及逐渐衰败，以致后来的基督徒和穆斯林在神庙里建起了教堂和清真寺。渐渐地，卢克索神庙便成了古埃及、基督教和伊斯兰教的共同家园。
更为精彩的是，神庙内曾不可一世的阿蒙诺菲斯三世的诞生殿，甚至成了地方政府的粮仓。
仅此一点可以看出，极权时代的结束和不同文明的共生。
还须一提的是，卢克索神庙前本来有一条狮身人面像大道直通卡尔纳克神庙，这条大道打通了主角与配角的联系，可惜今天已经不存在了。卢克索神庙前也有一对25米高的方尖碑直插云端，现在也仅存一座孤零零地站在那里，另外一座1831年被当时的埃及总督作为礼物送给了法国国王路易·菲利普，成为今天巴黎协和广场的一个重要景致。2001年我去巴黎时看到方尖碑时震撼不已，没想到来到方尖碑的故乡，再次看到“另一半”时却少了往日的震撼。
我知道，在这处尼罗河孕育的文明长河里，让人目不暇接的震撼已经给人“审美疲劳”了，就像上面所说的卢克索神庙的命运一样，如果把它搬到巴黎去，肯定比协和广场的方尖碑要“主角”得多。
我还知道，只有在卡尔纳克神庙身边，卢克索神庙才能只映衬得卡尔纳克神庙更加伟大。
查阅相关资料得知，公元前4000年时，神庙的样子像一座巨大的马斯塔巴：一座巨型平行六面体，外壁稍微倾斜，顶部有硕大的顶饰。宽敞的内室沿着一条中轴线排列，与“国王住宅”极其相似。这些房间包括接待室和属于一家之主的私人用房。这神庙里，作为前厅的宽敞大厅和祭祀厅后面，才是真正的圣殿，圣殿中央是守护神的圣堂，两侧还有四到六个小圣堂，周围是圣器室和祈祷室。
主要大厅均有两到三个殿，殿中有粗大的立柱。有些大厅是露天的，从而变为庭院，周围有走廊。
我们可以想象，这样非常和谐的设计和规划在6000多年前就已经十分成熟了，后辈的责任是按照祖先拟定好的“施工图”施工。几千年来这种“施工图”作为一个重要的蓝本，发扬光大，其间有两个方面令我们惊叹：一是设计和规划科学，近乎完美；二是后代顽强的执行力，数千年不变。这充分显示了古埃及人对神的虔诚，已经到了入骨入髓的程度，哪怕一个细节都不容改变。我在希腊克里特岛的古城堡也发出过类似的惊叹，但那只是一座城堡，没有普遍复制开来，留给后人的，也只能是一些残片和孤品。
我认为，这样的“惊叹”一代代沿袭下来，成为埃及图腾崇拜的根脉。
我们所能知道的，埃及除了金字塔之外，最为不朽的，便是那令世人景仰的，如城池般的神庙了。是它们，构成了古埃及文明的精髓。
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