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| 內容簡介： |
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《梅山食光解乡愁》的作者以各地百姓的贡献，普天下人的口福为宗旨，记录了儿时的珍肴美味，这些珍肴并非珍稀动物做成的菜肴，而是世间很少流行，很难吃到的妈妈做的美食。这些美食集中在作者的家乡梅山腹地的新化圳上镇。作者不只在书中谈品味和口福，还把它的风俗民情、取材、制作、烹饪、味道都呈现给了读者。
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| 關於作者： |
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方八另，笔名巴陵。湖南省作家协会会员、中国科普作家协会会员，中国文字著作权协会会员、中国食文化研究会民族食文化委员会会员，职业书评人，旅游美食专栏作家，湖南省科技翻译协会常务理事。曾出版《尝遍大中国》《一本书吃遍中国》《食全酒美》《妈妈的味道》《遍地炊烟》《村庄散记》《浮生物语》等。最新出版图书《寻茶中国》。
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| 目錄：
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序 守望乡味 王稼句
自序 味道在最美的食光里觉醒
第一辑 梅山名肴
梅山雷打鸭，缘起蚩尤时代2
新化三合汤，原名霸王汤5
新化过年腊肉，遥想过年的味道8
冬笋炒腊牛肉，感念思乡之情11
新化酒蒜花，过年才见真容14
宝塔黄鳝，梅山美食代表作17
铎山牛席，花桥村乡土大餐22
年夜砧板肉，古老的年俗25
新化辣子粑，令人思乡入骨28
剁辣椒炒牙白，冬季素菜31
水车鱼冻，最讲究的瑶苗美食33
米粉肉，魂牵梦绕36
煨豆腐，几乎绝迹40
霉豆腐，特殊的存在意义45
油豆腐，荤宴素席兼用的佳品49
盐胡葱，追忆童年55
红糖水卧鸡蛋，妈妈的味道58
一个香茶杯子十样菜，爱酒之人的下酒菜61
奉家笋粑，探访神秘奉家山65
五加皮猪脚，家乡的药膳68
王爷山的豆皮，寻找乡土痕迹71
剁辣椒里的酱洋姜，激发口水的爽脆75
红烧肉，母亲的拿手好菜79
家庭扣肉，湖南家常菜81
猪血丸子，讲究的吃法83
第二辑 食在菁华
狗蛋清明，缅怀爷爷88
品味南瓜，非常想念90
凉薯满月，父母爱情证物92
麻糖，童年的甜蜜滋味94
爱似菠萝，想念父母97
猕猴桃，童年的深刻记忆100
故乡的 子，三十年的心结103
梅山元宵节，传承古梅山习俗105
秋雨送爽，故乡的枞菌爬上心头108
山胡椒，梅山人最亲密的调味品111
剁辣椒，湖湘乡村的一处景致114
豆腐脑，为了一种温暖117
白溪煨豆腐，话说乾隆微服私访120
铁山杨梅，梅雨季节的惦记123
一个柑橘的思想，在食味中解悟126
玉米粑，新化老家的习惯128
脐子油，寻找茹毛饮血的饮食踪迹132
资氮嗦螺，美味经久不衰134
酸肉 ，传承母亲的做法138
盐煮花生，情有独钟142
捡花生和花生芽，农村喜事的难得食材145
奉家山的苦藤，难于忘却149
第三辑 怀旧之美
鱼担上的家庭，挑起重担154
婚姻是一剂补药，感同身受156
豆腐年代，有豆腐就是肉158
米糖担两头的生意，寻找绝迹的记忆161
鸡蛋挑起的风光，生意难易由人164
摸索生存资本，不断醒悟的过程166
裁缝铺的窗台，忆往昔物是人非169
点起家家户户的灯，共享欢乐172
嘴馋的记忆，敏感觉察特色口味174
端午雨，纠缠的好事176
端午的菜，端午节的双重含义178
二伯赌肉，骗嘴巴的三赌三胜181
腊猪脚，母亲喜欢做的菜185
年节里的肉汤焖豆皮，豆之清香，肉之鲜美190
田野的米花泡，田野的快乐与自由194
就着泥土煨花生，香味浓烈的扛饿美食196
缸豆子煮管粉，新化农村的私房菜肴199
回到味觉新化，品尝童年美食204
一口冷菜，年少不知父爱如山206
父亲指间的那支烟，何以离苦得乐209
第四辑 茶酒合欢
云台山茶，探访云台山巅峰秘境214
保贡松针，世代传承218
月芽茶，蒙洱冲追根溯源224
新化换茶，古老风俗228
黑茶故里，茶中感悟人生231
蒙洱茶，缘起唐代234
渠江薄片，中国黑茶鼻祖237
奉家米茶，历史上的皇家贡茶239
七里冲记事，十八桥曾经的繁华241
一杯热酒的温度，温酒言诗的小资生活243
新化水酒，湖湘米酒的大宗246
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| 內容試閱：
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序 守望乡味
王稼句
巴陵先生《梅山食光解乡愁》即将付梓，嘱我写篇小序，竟然又给拖宕了，本来答应年前交稿，想不到枝上的梅花，已快要在潇潇雨声里凋落了，再往后延迟，实在有点不好意思。这样的事，似乎经常在发生，主客都很为难，他既不好穷追不舍地催促，我也很难说出敷衍的话来，确乎有点尴尬。其实，巴陵是不必在乎这篇小序的，即使书已印出来了，拙作成了无书的序，也不要紧，还可以给这本书鼓吹鼓吹。
前些时候，我去上海，在博雅讲坛谈饮食，提到晚近以来的美食家。关于这个头衔，需要作点注释。无论市楼庖人，村店伙夫，还是家中厨娘灶婢，虽然会烧会吃，口知味知，一般不会被称为美食家，像李笠翁、袁简斋，何曾下得厨房，却被追授了这顶桂冠，因为他们除会吃懂吃外，写出了《闲情偶寄》《随园食单》。更有甚者，像陆文夫先生，既不善烹调，更不讲究品味，只是写了小说《美食家》，借着吃的事，分析了人与社会的关系，其中当然有好些关于吃的经验和想象，就堂而皇之成为美食家了，虽然这并不是小说的初衷，但美食家这个词的风行，却是从他开始的。依我看来，所谓美食家应该称为美食写家才是。
文人好事，其中就有饮食一项。久远的事，毋庸多说，及至民国年间，谈吃的文章，不知多少，即使是偶然落笔的，闲闲写来，也会让读者欣喜、向慕、缅想、喟叹，虽都是回忆的瞬间，纸上的美味，却让人感觉到生活的真实存在。众所周知，曾几何时，吃也有限，更忌讳谈吃，不管是青菜、萝卜、红烧肉，还是野菜、树皮、观音土，虽都是吃的题目，但哪有人会去做它的起承转合呢。饮食男女，人之大欲存焉；死亡贫苦，人之大恶存焉，此固然矣，至少对我来说，那是一段灰暗、清冷的记忆。近三十年多来，社会嬗变，饮食生活与时俱进，灯红酒绿，肥吃海喝，以至于佳馔满前，食不知味者多矣。与酒楼饭庄同一系统的茶馆茶楼，也举目皆是，还弄出种种名堂来，拿捧花生《画舫馀谭》中的话来说，岂肥肠满脑者，餍饫既深，亦思乞灵于七椀耶？这样的繁荣景象，历史上大概未曾有过。美食家则更得天时地利人和，不管吃多的吃少的，知味的不知味的，都在大显身手。人间万象，哪能少了吃喝呢，美食家多多，自然是好事。
在我看来，美食家大都各有胜业，写点吃喝文字，只是生活琐碎的记录，或是借题发挥，说些自己的想法。我读过的这类文章并不多，像周作人、梁实秋、叶灵凤、车辐、唐鲁孙、王世襄、汪曾祺、邓云乡、赵珩等先生，都是知味老饕，或更是有厨下经验，有满腹掌故，当然下笔确是了得，各擅佳妙之胜，就让我既得以欣赏，又得以解馋。也有几位先生，就有点专业了，真正是以美食家头衔来影响读者，如果说，蔡澜是旅食派，沈宏非是新感觉派，那么巴陵则属于乡土派。蔡、沈两位沉究既久，受众广泛，故都兼着广告派。惟巴陵有点例外，著述既多，笔致亦好，所取题材，也称得上僻壤绝域，莫不广被，写过《尝遍大中国》《一本书吃遍中国》《食全酒美》《觅食从南向北，边走边尝》《一箪食，一瓢饮，四方味好》《遍地炊烟》《妈妈的味道》《最好的食光》等，但我乃将他归入乡土派，那是由于他那深入骨子里去的乡情，无时不在透露出来，正如戴复古《秋夜旅中》所云：旅食思乡味，砧声起客愁。这就与蔡、沈两位不同了，巴陵既少海洋性饮食文化的熏陶，内陆封闭的饮食风尚，往往只是更其深入，很难影响广土众民，如果再拳拳桑梓，又如何能赶上这个潮头。
我欣赏巴陵的，恰恰就是他那守望着的乡情。乡情是与生俱来的，饮食则是乡情最直接的联系，这个道理大概不必多说。如果长期生活在家乡，口味固然久沿成习；离乡背井，梦中也会再尝家乡的美味；年岁大了，更会忆念童年的吃食。就以知堂老人来说，他谈莲藕，谈荸荠，谈野菜，谈腌菜，谈炙糕，无不是故乡的味道，更多是童年的记忆。如《儿童杂事诗》咏夏日食物曰：早市离家二里遥，携篮赶上大云桥。今朝不吃麻花粥，荷叶包来茯苓糕。夕阳在树时加酉，泼水庭前作晚凉。板桌移来先吃饭，中间虾壳笋头汤。巴陵年纪还轻，自然不会写得这样冲淡深粹，但故乡情结，总归是差不多的。
巴陵是湖南新化人，十九岁以前，一直生活在大梅山腹地的圳上镇上，这本《梅山食光解乡愁》就是一本记忆家乡饮食的散篇结集。他在前言里介绍了那里的人文地理，因为这是饮食文化形成的重要背景。他认为当地的饮食，受中原流民影响，乃是中原饮食与土著饮食结合而形成的，包括食材、烹饪、风味、习俗诸多方面。由于山水阻隔，时至今日，那里仍是具有独特饮食风尚的孤岛。他将全书分成梅山名肴食在菁华怀旧之美、茶酒合欢四辑，共有七十八题，内容已作了明白的提示。相信读者可以通过他的写，更多地了解大梅山深处的风土人情、服食居处，还有社会变迁，以及人的生存状态。
我是喜欢读巴陵文章的，当然不在吃食的滋味如何，更不在它们的烹饪手段。钟叔河先生在《知堂谈吃编者序言》中说：鄙人非美食家，从不看《名菜大全》《食谱》，却喜读会写文章的人偶尔谈吃的文章，盖愚意亦只在从杯匕之间窥见一点前辈文人的风度和气质，而糟鱼与茵陈酒的味道实在还在其次。于巴陵来说，取法乎上，总是应该的，再说这一本亦绝非纯粹是吃的渊薮，我不想枚举书中记述的一道道佳味，还是让有兴趣的读者自己去领略吧。
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