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《女装样板设计与实训（上册）》以女装基础纸样为依据，展示了从基础纸样到变化纸样的全过程。具体介绍从服装设计图分析、款式造型分析、
结构描述到规格尺寸设计、样板绘制、补正修板、工业纸样、工艺排版和样衣完成等女装单件成衣产品设计、制作的整个过程的详细操作。目的在于呈现服装设计到样衣完成的全部流程、方法步骤、细节处理以及各个流程之间的关系。
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| 內容簡介： |
《女装样板设计与实训（上册）》以女装基础纸样为依据，展示了从基础纸样到变化纸样的全过程。具体介绍从服装设计图分析、款式造型分析、
结构描述到规格尺寸设计、样板绘制、补正修板、工业纸样、工艺排版和样衣完成等女装单件成衣产品设计、制作的整个过程的详细操作。目的在于呈现服装设计到样衣完成的全部流程、方法步骤、细节处理以及各个流程之间的关系。
《女装样板设计与实训（上册）》特点在于详细介绍了女装样板制作的全方位的知识。实验从基础纸样至样板造型，具有延续性和由浅入深的传递
性，有利于读者理解和接受衣服结构与裁剪方法的专业知识。《女装样板设计与实训（上册）》适用于服装设计专业学生学习使用，也同样适合行
业内服装设计师参考使用。
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| 目錄：
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第一章 纸样样板概述 2
第一节 相关概念与专业术语 5
一、纸样概念 5
二、专业术语 5
第二节 服装纸样样板产生与发展 9
一、非成型结构 9
二、半成型结构 10
三、成型结构 10
第三节 服装裁剪方法 13
一、平面裁剪法 13
二、立体裁剪法 14
三、综合裁剪法 14
第二章 纸样绘制的技术符号与要求18
第一节 纸样绘制的基本常识 18
一、制图线条与符号说明 18
二、女装纸样样板部位术语 20
第二节 纸样制图技术规范 21
一、制图长度计量单位 21
二、制图规范要求 21
三、纸样样板的制图工具 22
第三节 女性体型与纸样 24
一、纸样绘制的关键线条 25
二、纸样绘制的关键符号 28
三、人体数据与测量 28
四、体型与服装号型 30
第三章 原型结构原理与原型衣实训36
第一节 原型 36
一、人体原型衣的分类 36
二、原型产生与发展 37
三、中国原型应用情况 38
四、衣身原型 38
第二节 新文化原型制图 51
一、基本原型术语 51
二、衣身基本原型制图 53
三、袖子基本原型制图 55
四、半截裙原型制图 57
第三节 原型衣的结构原理 59
一、松量是原型衣结构设计的基础 59
二、省道是原型衣造型的关键 61
三、胸腰差是原型省道变化的依据 65
第四节 原型衣省道的应用 67
一、凸省全省量的应用 67
二、凸省部分省量的应用 67
三、肩胛省的应用 70
第五节 省道设计与纸样绘制 73
一、省道设计 73
二、省道转移技术实训 76
三、复杂性造型省转移的方法 77
四、群省转移技术 85
五、省转为抽褶技术应用 91
六、省转换为开花省技术 94
七、遇缝转省技术应用 97
第四章 衣领 104
第一节 衣领的概念 104
一、衣领构成因素与衣领部位术语 104
二、衣领领型类别 106
三、下领口线造型分类 110
第二节 无领衣身领线结构原理与实训 113
一、套头式领窝领 113
二、开襟式领窝领 113
三、领窝领造型与制图实训要求 114
四、制图实训 115
第三节 立领结构原理与实训 121
一、直立型立领 121
二、内倾型立领 121
三、外倾型立领 121
四、立领制图实训要求 123
五、立领制图实训 124
第四节 翻领造型结构原理与实训 132
一、连体翻领造型 132
二、分体翻领造型 134
三、平翻领造型 137
四、翻领制图实训要求 139
五、翻领制图实训 140
第五节 驳领造型原理与实训 146
一、驳领部位术语 146
二、驳领结构原理 148
三、驳领结构制图实训要点 153
四、平驳领结构制图实训 153
五、戗驳领结构制图实训 155
六、连驳领结构制图实训 157
七、登驳领结构制图实训 158
八、立驳领结构制图实训 160
第六节 带帽领造型原理与实训 161
一、带帽领 161
二、翻领带帽领 161
三、带帽领结构制图实训 161
第五章 衣袖 166
第一节 衣袖的概念 166
一、衣袖类别 166
二、衣袖构成要素 168
三、衣袖的术语与测量 169
第二节 袖子的结构原理 171
一、上肢与袖片的结构分析 171
二、形成袖子立体型的关键因素 172
三、袖山高与袖宽诸要素关系分析 173
第三节 吃缝量 179
一、影响吃缝量的主要因素 179
二、原型袖的吃缝量与分配 180
第四节 袖中线前倾与袖口处理原理 182
一、手臂的前倾趋势 182
二、袖中线前倾方法 183
三、袖口线的处理 183
第五节 袖子结构纸样实训 184
一、衣袖制图实训要求 184
二、无袖制图实训 187
三、原装袖制图实训 193
四、落肩袖制图实训 196
五、插肩袖衣服结构制图实训 198
六、连身袖结构制图实训 207
七、衣袖综合造型制图实训 211
第六章 裙子 224
第一节 裙子的概念 224
一、裙子三维立体转换成二维平面结构的关系 224
二、裙子的功能性 224
三、半截裙的分类 226
第二节 女性体型与半截裙的结构原理 229
一、女子腰臀差的结构分析 229
二、臀腰差与省量分配 230
三、裙腰省的省形分析 230
第三节 裙子纸样制图实训 232
一、裙子制图实训要求 232
二、基本裙纸样的制图实训 234
三、褶裥裙纸样的制图实训 245
四、分割裙纸样的制图实训 254
第七章 裤子 272
第一节 裤子的概念 272
一、女性下肢体型的特征与数据 272
二、裤片纸样 274
三、裤子造型分类 275
第二节 裤片的基本结构原理 279
一、裤子纸样关键部位分析 279
二、裤片的裆宽与前、后裆弧线 281
第三节 女裤纸样的制图实训 283
一、直筒裤纸样制图实训 285
二、大脚口裤纸样制图实训 290
三、小脚口裤纸样制图实训 299
四、短裤纸样制图实训 307
五、连身裤纸样制图实训 317
六、吊裆裤纸样制图实训 324
参考文献 329
后记 330
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| 內容試閱：
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第一章 纸样样板概述
服装纸样结构原理是一门与生产实践有密切联系的实用科学，与其他学科相比，它更强调操作与实训。纸样样板是完成服装设计时不可缺少的一个技术环节，是服装设计中不可缺少的组成部分。行业内也称之为纸样设计、板型设计、结构设计等。
服装设计包括款式设计、纸样设计和工艺设计三个部分。从制衣环节上看，纸样设计居于中间环节，有着承上启下的作用；从制衣关系上看，纸样结构设计是款式设计的继续和补充，是在设计构思与形象思维造型立体化的过程中，完成衣服立体造型的分解以及分割成平面图的工作过程。纸样定型后为样板，承担着完成单件样衣和批量成衣生产的关键性图形技术。绘制纸样就是将服装的立体形态转化分解为衣服的平面图形，也是平面裁剪图。
纸样样板设计需要考虑四个因素，即款式因素、人体因素、材料因素和工艺缝制因素。制作纸样时，在平面上要想象出立体构成后的状态，还需考虑身体的形态、机能、面料的特性等，才能较好地实现纸样设计理论与技巧操作的吻合。从某种意义上说，裁剪必须要具备很多的经验，既能熟知立体裁剪与平面裁剪的优缺点，又能对两者区分或兼并使用，达到炉火纯青的状态。
在平面裁剪的方法中，现代发达国家的服装板型多采用原型制图法。我国与日本的人体形态特征相近，由此引进日式原型，尤其是文化式原型运用较广泛，也就是现在普遍使用的原型制图法。原型制图法是一种平面的制图方法，原型的衣片缝合后是一个包裹人体尺寸和形态的最基本的服装型，现如今很多机构（如学校、杂志等）都在教授这种制图法。选择平面裁剪中的原型制图法，相对来说是一种简单易学的纸样制图方法。但是，在服装纸样制作的过程中需要有严谨缜密的思维，同时要善于发现问题、分析问题、解决问题以及操作实训的动手能力。裁剪中，面对设计图纸上的款式造型，如何将其分解为多块的衣片？面对一块面料如何动手剪裁？面料的厚薄怎样加放合理的松量？裁剪后，又如何缝合成立体可穿的衣服？如何选择面料，还原设计图纸要求的服装外观造型和内在结构相吻合的技术任务？纸样是服装缝制的根基。纸样裁剪时，如何保证缝制的衣服不变形，不走样，达到设计的造型效果？怎样确保裁出的衣片与各片样板之间没有误差？在批量加工时，纸样样板裁剪的误差会给生产带来很大的经济损失。这些造型结构与纸样制作中的问题，是立体转换成平面、平面转换成立体的思维过程，它受到科学计算的影响，也受到美学的审美品位高低的影响。
如果说，纸样样板是服装设计从概念到产品重要的技术文件，结构设计就是服装设计从概念到产品的关键技术，那么，纸样制图就是将关键技术形成重要图形文件的实施过程。样板既忠实于原作，又包含对原款式的再创作。所谓忠实原作是在纸样设计时，必须考虑和表现出款式的造型意味，将款式所要表现的服装外形轮廓、线条感觉、细节特征，或悬挂、或皱褶等造型效果都将准确地分解成合理的衣片，提示出服装构成中各部位之间的形状、长度、松度、分割与组合的种种关系。同时，纸样还为服装制作工艺提供规格齐全的、成套的裁剪样板和工艺样板板型，为制订服装的工艺标准提供必要的数值依据和实物样衣。再创作是指在纸样中，可以合理修改款式造型中可能出现的某些不可分解、不合理的局部关系，解决这类问题也是设计。服装纸样设计是服装衣片结构上的设计，它虽然有别于服装款式造型设计，但它是构成服装造型的关键。从这个角度说，服装纸样制作需要有创意的思维和创新的精神。
现如今，很多纸样设计都是由计算机辅助绘制的。虽然将整个制作纸样设计的思考过程转换到在计算机上完成，但是，计算机技术在使用上还不能完全自由。目前比较常用的方法是利用选择需要类似的库存纸样，如领片、袖片、衣片加以修正，并重新组合起来。
计算机有各种各样的制图功能、旋转图形或平行移动等，但如果操作者不具备平面制图技能及相关的理论知识，也是很难进行制图的。
本书以实践动手能力和创新能力培养为核心，在操作实验中着力培养学习者将在行业岗位上的适应能力和自主创业的能力。绘制女装纸样样板，强调对基础知识理解与操作能力的训练；着重解决衣服基本款式与设计变化款式的关联性和特殊性方面的问题。学习是以女装原型和基础纸样制图实训内容为切入点，传授从服装设计图分析、款式造型分析、结构描述到规格设计、纸样绘制、补正修版、工业样板、工艺排版和样衣完成等女装单件产品设计实验技术的全过程，目的在于呈现服装设计至样衣完成的全部流程、方法步骤、细节处理以及各个流程之间的关系。不仅讲授基础纸样的制作，而且以实验的方式完成坯布样衣。此过程的实现可以使读者得到更为直观的理解。
在纸样的设计绘制过程中，既要考虑款式的创造性，又要满足人体的活动要求。因此，所有纸样必须是在充分理解原型特性的基础上，才会具备新造型平面展开图的能力。
制图中，虽然以国家标准为推荐性标准，但在实际应用时，无论其内涵还是外延，都要与时尚流行和行业习惯相对应。为了让学习有延续性和由浅入深的传递性，每完成一个基本款式后，都有对应的变化款式纸样的制图实训，这样有利于读者对结构纸样制图方法的理解接受和灵活应用，以获得女装纸样样板制作所需要的全方位的知识和能力。
因为衣服最终是穿在人的身上，所以在纸样制作中，面对服装款式图，制图前需要首先分析款式特点，测量获得人体计测值，运用这些数值标准、计算公式来绘制衣片，完成与立体造型形态相对应的平面展开图，裁剪衣片，最后缝合。服装设计的重点是掌握人体的净值和服装造型中关于服装的放松度、舒适度、省道位置的设计、省道的转移、连省成缝的应用技术和操作方法。纸样做好后，应先用坯布试制，并在人体模型上进行检查服
装的造型，补正得到完美的造型和完美的纸样，这是造型设计使服装合体美观的重要的一环。具体实施的过程是经过试制、补正、调整，以发现结构设计和纸样线条中的问题，并加以修改。这类纸样制板实训对于训练眼力与品位以及服装新产品开发判断力是具有非常大的意义。
图1-1 所示，是我们学习的知识板块。
第一节 相关概念与专业术语
每一个行业都有着自己的专业术语。术语就是一种语言，一种在行业内经常使用和用于交流的语言。在服装企业的服装设计实际操作中，纸样绘制或结构设计将贯穿于设计开发产品的全过程。因此，在学习纸样绘制之前，我们必须了解相关纸样的基础知识。
一、纸样概念
1．纸样（patten）
是以纸制成的衣片，亦称板型。纸样一词是服装工业中专用的词语，它是依据款式图绘制的衣服分解的结构形态，是以纸为材料制作的衣片。纸样有净样和毛样之分，没有缝份的为净样，有缝份的为毛样。经放缝放码完成的制板为工业纸样（样板），或称板型、头样。服装制图常用纸为材料，是因为用纸较面料成本低，且便于修改补正。绘制纸样一般选用牛皮纸，工业样板使用厚的硬纸。制作板型的人称为板型师或板型设计师。
2．板型样板（sample）
在服装工业生产中是作为参照物的头样。服装厂有样板间，它是专门制作纸样板型的地方。
3．结构（stuctue）
一般用于描述建筑式样结构。服装的结构是用以组成整体的各局部搭配组合和安排配置的。在服装业中，把衣服的各部件、各层材料的几何形状的配比以及相互组合关系称为结构。
二、专业术语
1．款式图（Design dawing）
款式图是表达服装样式或标示各部位加工要求而绘制的技术性简图，是以线稿描绘的正面、背面的图示。款式图要求衣长与袖长、肩宽与领宽、腰围臀围与裤长裙长等各部位成正确比例，造型表达准确，工艺特征具体，它是行业内表达服装样式的基本方式。
2．服装结构设计（Clothing const-uction design）
服装结构设计是针对人体形态与相对应的衣服各部位的外形，如衣片、袖片、领片、裤片、裙片的分割设计与人体部位形态相吻合关系的设计，使衣片结构的分解与组合具有合理性和美观性。
3．结构制图（Stuctual dawing）
也称裁剪制图、服装制板、纸样绘制。依据款式图对衣服各部位的几何形状通过分析计算，在纸张上绘制出衣片外形与结构线的过程，俗称平面裁剪。平面裁剪包含了先制图后裁剪之意。
4．衣片（Block）
也称裁片，是经结构制图后，将纸样样片铺到面料上，并裁剪成服装衣片的平面分解图形。将衣片缝合，即成为立体的服装。
5．结构线（Constuction line）
结构线是指衣服上沿着身体曲线设计的衣片分割线。有着让平面面料立体化，使衣服合体的作用。譬如，衣服上的公主线、中心线和侧缝线等。
6．公主线（Pincess line）
公主线是指前后衣片上从肩缝处起过胸围经腰围至下摆的分割曲线。它是为衣服吻合人体胸和腰部美感设计的线。与公主线类似的分割线还有刀背线，它是从袖窿处起通过腰围至下摆的分割线。
7．中心线（Cente line）
也称中线，是用以标识服装中心的线条。因为人体是对称的，在服装纸样制图中，常以面料折叠处为中线，通常只绘制完成一半的纸样，即可完成对称的左右衣片。点划线是中心线的特定标志，当制作不对称纸样时，中心线能给以准确定位的特定用途。
8．侧缝线（Side seam）
侧缝线是沿着身体侧面竖直、并与地面垂直的线。
9．原型（Pototype 或Gamentasic patten）
也称基础纸样。它是包裹人体体型最基本的一种衣服形态。这种样式只是满足人体生理结构需求和人基本呼吸量与功能需求量，原型板是服装纸样或服装结构制图最简单的基础样板。原型的特性是在新款式制图时，能够较方便快捷的制作出平面展开图，任何复杂变化的款式都可以应用原型板完成。
10．裁剪（cutting）
我国服装界最初的制图叫裁剪。它是在布料上根据人体尺寸和款式特点，画出相应的轮廓线，然后沿轮廓线剪切布料成衣片的过程。在手工作坊的年代，裁剪的学习是师傅带徒弟的方式，从事裁剪的人，称为服装裁缝。20 世纪中叶，以街边摆摊为常态，那些仅用一块木板、一把剪刀、一块划粉为人裁剪的人就是裁剪师傅。
11．缝合（Sewing）
缝合是指将两片衣片用针线连在一起的状态。缝合的技术对服装质量有很大的影响，服装的平整程度与缝合质量有关，缝合得好的服装有服帖平整的外观，反之，服装上就会出现皱褶。一个经验丰富的样衣师通过观察起皱的方向就能知道问题在哪。
12．样衣（Sample gament）
样衣是依照设计稿制作出来的第一件衣服，是单件制作的衣服。在行业内制作样衣的人称为工艺师，俗称样衣工。样衣分为两种：一是企业自主设计试制的，供客户选样订购用的新款样品；二是按客户要求制作，并经客户确认的样品，是体现设计意图和原作精神的样衣。不论是哪一种样衣，都是设计师、制板师和样衣工密切配合、反复修改、不断完善的集体劳动成果。为使其与批量生产的大货保持一致，样衣通常采用与缝制车间相同的机器设备和操作规程制作。当企业成批量生产时，样衣就是批量流水线上缝制出来产品检测的依据。
13．成衣（Gaments；Ready-to-wea）
成衣是指按国家规定的号型规格系列标准，以工业化批量生产方式制作的成品衣服，是相对于量体裁衣式的定制和自制衣服而出现的一个概念。成衣作为工业产品，符合批量生产的经济原则，生产机械化，产品系列化，质量标准化，包装统一化，生产规模化，并附有品牌吊牌、洗水唛头、面料成分、号型、洗涤保养说明等标识。
14．放松量（Toleance）
放松量是身体测量净值与成品服装尺寸之间的数据差量。任何无弹性面料制作的服装必须在身体尺寸的基础上加放一定的松量，以便人能舒适的穿着。这个放字就体现在设计的概念上，服装外观效果的宽松或合体，其松量加放的范围是有很大差别的。
15．标准（Standads）
标准是针对企业生产的产品必须达到的质量要求和品质期望而建立的一个指标体系。
譬如，尺寸标准、制作方法标准、检验标准、质量标准、产品标准等，有企业内部制定的，还有行业制定的以及国家制定的。
16．工艺单（Pocess sheet）
工艺单是指规格或规程，是传递服装制作方法要求和结果要求的技术文件。工艺单提供了在整个生产链中每一个相关岗位人员之间信息传递，涉及服装产品开发、生产、推广和销售等各个环节中的创意设计人员、技术设计人员、生产人员等。工艺单在企业生产过程中起到指导衣服缝制程序与控制产品质量的作用。完整的工艺单包含的信息必须有：设计信息服装设计图、设计款式的技术性简图（正面、背面、侧面图示）、一个简短的款式、颜色描述、设计编号、销售季节、设计通过日期、制单人、审核人等；面辅料信息面料名称、纤维含量、纱支、重量、幅宽及后处理（某些要求准确到某个特定的供应商）等；工艺信息规格号型、尺寸范围、缝合针距、工艺制作方法要求；配件与成本信息材料清单、用料估算，以及制作第一个样衣的成本预算表。制作工艺单的主要目的是记录设计开发的第一个样衣完成的所有信息。
17．织物纱向（Yan faic to）
织物纱向是指服装面辅料经纬纱线构成的方向。一般纵向的织物纱线为经纱纱向, 必须与衣片竖直方向或前后中线保持平行，横向织物纱线为纬纱纱向，必须与衣片中的水平线（如胸围线、腰围线）平行，并与纵向的织物纱向垂直。当制图时，在纸样上必须标明纱向方向符号。服装衣片裁剪符合织物纱向时，纵向纱向与横向纱向会成90，这时的服装悬挂起来就很平整，当服装衣片裁剪不符合织物纱向时，服装穿起来就会扭曲。但是
斜裁服装例外，斜裁衣片的方向与纱线方向成45角时，服装穿在身上或悬挂起来会有非常好的延伸性和平整感。
18．人台（Cloth modeling）
也称包布模特。人台与真人形体相符，用于样板制作和服装合体性试穿。成衣制作过程中的不同部门都会使用人台，特别是设计室在开发新产品，从纸样到样衣都需要使用人台来进行试穿检测，它是检验审核的重要工具。国内有石狮、厦门、浙江等几家模特衣架公司专门为服装制造业提供人台。
19．试衣模特（Fitting model）
试衣模特是设计师或生产商挑选的能代表目标消费者年龄和体型的模特。一般高级时装在审核样衣时，需要经过试衣模特试穿检测和审核，以确定服装的织物纱向纹理、缝合、线条及均衡等合体性要素是否达标。
20．服装工业样板（Clothing industy model）
服装工业生产中的样板，起着模具、图样和型板的作用，是排料画样裁剪和产品缝制过程中的技术依据，也是检验产品规格质量的直接衡量标准。样板是以结构制图为基础制作出来的，称为打制样板，简称制板。由于工业样板要反复多次地使用，一般采用较厚的板纸或卡纸来制作。工业样板根据企业生产程序的要求，又分为裁剪用样板和工艺用样板（实样、点位样）。裁剪用样板是在服装裁剪之前排唛架时使用的；而工艺样板则是在缝制服装中使用的。
21．服装推板（Gaded patten）
俗称推挡、放码。服装推板是基于批量生产的需要，而制作的一系列的服装纸样，服装推板是服装结构设计的延伸。无论是作为工业生产的服装产品，还是作为进店销售的服装商品，都需要有多个尺码供消费者选择。推板是以纸样为基础，以档差为依据，以放码原则为规律做出多套纸样，放码也就是出纸样。用字母XS、S、M、L、XL 表示从小到大不同的规格。随着电脑CAD 纸样的应用及普及，如今工业纸样大多都是电脑自动化排唛架或者电脑裁床系统完成。当下，服装电脑放码已经在行业内广泛使用，复杂的纸样手工放缩需花费近一天的时间，但是服装CAD 辅助设计系统则可以将时间缩短到几分钟。
22．排版（layout）
俗称排料。指裁剪前，将衣片样板在规定的面料幅宽内作合理的排放。其意义在于最经济地使用布料，达到降低产品成本的目的。
以上比较简单地讲述了在进入服装制图前必须明确的专业词汇和相关概念，以便在制图裁剪中统一化、规范化的使用。
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