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| 內容簡介： |
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进入21世纪以来，中国传统文化踏上复兴之路。在其中，汉服运动既是当之无愧的先驱者，又是最具韧性的实践者，而且以其最具宣示性的行动符码，创造了最具可读性的历史记录。本书作者杨娜是汉服运动的重要参与者和推动者。《汉服归来》就是她对自己亲身经历的汉服运动的观察、记录与思考。透过这本书，可以看到十几年来围绕汉服展开的思考、行动与纷争，看到在这背后隐藏的激情、理念、利益以及由此而来的冲突，看到传统文化的顽强生命力和推陈出新的巨大潜力。期待这本书不仅是以往汉服历史的见证，还将推动汉服运动更上层楼。
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| 關於作者： |
杨娜（网名“兰芷芳兮”），目前就职于中国中央电视台英语新闻频道，曾多次参与国内外重大新闻事件报道；中国人民大学社会学系在读博士研究生，主攻方向为文化研究。
自2006年起关注汉服运动，留英期间主创了“英伦汉风”汉服社，还曾连续两年担任 “汉服北京”社团负责人。2009年在中国文化部批准、由第十一届亚洲艺术节执委会主办的“民族之花”评选活动中获得冠军，并以“汉族之花”名义着汉服参加了艺术节，这是汉服首次与55个少数民族服装同台亮相。自2009年起，专注于梳理汉服运动的发展历史与脉络，在网络上共发布三版《汉服运动大事记》。
自幼学习民乐和舞蹈，获得琵琶9级、古筝8级。中学期间担任北京市金帆艺术团主力队员。大学就读于北京理工大学软件工程专业，此间，通过德语TestDaf考试，获得对外汉语教师培训证书，并在校外兼职T台模特。此后，在英国南安普顿大学攻读管理学硕士，毕业后曾赴瑞典工作。
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| 目錄：
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第一章│触摸衣冠上国
第一节│昔日的衣冠之治
第二节│人间丹霞华彩衣
第三节│剃发易服之殇
第四节│民国时昙花一现
第二章│再现汉家衣裳
第一节│重塑文明史观
第二节│寻觅汉家衣裳
第三节│汉服运动元年
第四节│与子同袍偕行
第三章│服饰产业新篇
第一节│汉家儿女自制衣裳
第二节│兴起于电商平台
第三节│实体店与产业路
第四节│复原、复古与复活
第五节│中式礼服时尚
第六节│不要非遗要活着
第四章│重振礼乐之邦
第一节│华夏重在祭祀
第二节│再行冠笄之礼
第三节│学位服与毕业礼
第四节│婚礼安静典雅
第五节│立德正己之射礼
第五章│这是汉服运动
第一节│汉服网友聚会
第二节│三角区域的先行者
第三节│内陆区域的延续
第四节│新生代汉服运动
第六章│此生不与君绝
第一节│进阶中的新动力
第二节│一切可能的领域
第三节│汉服重归生活
第四节│十余载坚守与重聚
第七章│守护在互联网
第一节│网络平台的转变
第二节│多样化创新尝试
第三节│一切可能的自媒体
第四节│一人一衣是为依
第八章│华夏寻根之旅
第一节│祖先刻下华夏印
第二节│港台地区的中华情
第三节│异国他乡华夏情
第四节│衣冠一见是故乡
第九章│文化穿在身上
第一节│揭开尘封之美
第二节│守望传统节日
第三节│此曲能解人间意
第四节│暮色中的羽衣霓裳
第五节│文人之琴与集
第六节│汇合读经运动
第十章│华夏归来之路
第一节│许君一世长安
第二节│衣冠安处是华夏
第三节│立命于中华未来
特别鸣谢
后记│唯愿不诉离殇
附录1│汉服运动大事记
附录2│昔日人物的现状
附录3│2016年汉服认知度调查
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| 內容試閱：
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汉家儿女自制衣裳
一、平面剪裁的重现
“汉服资讯”平台的统计数据显示，2015年的汉服产业市场的淘宝交易额已经突破一个亿，虽然仍不是很大，但处于快速成长中。在中国的经济市场中，这一个亿的交易额似乎并不能算什么，但不知道是否还有人记得，十三年前，并没有汉服这一概念，“平面剪裁”这一词语听起来像是天方夜谭。汉服消失得太久了，汉家儿女都已不记得它长什么样子了，更何况是它的制作工艺……
伴随着汉服这一语的再次出现，汉服这一实物，还有中国传统服饰那独特的平面剪裁技术，也再次出现在互联网上。就像第一个自制深衣的李宗伟（网名“信而好古”），本是一位教书育人的三尺男儿，在萌生了自制汉服的想法后，他便根据史书记载，自己绘制图样、剪裁制作、缝制衣裳，历时数月，终于复原了第一套深衣。再后来澳大利亚的王育良、阿根廷网友“莲竹子”、杭州的寒音馆主杜峻、深圳的刘荷花也都开始了自制汉服的旅程。
他们分布在地球的不同区域，而且学的都不是服装专业，但却有着共同的信念—重制汉家衣裳。于是他们纷纷开始购买服装制作的教学书籍，频繁地去布料市场买布匹，甚至家中也都添置了缝纫机，最后把各自的剪裁图、制作心得、实践经验、汉服照片发到汉网上，共同切磋，探讨交流汉服制作经验。
汉服的平面中缝对折剪裁与西装的立体剪裁完全不同。简单讲，立体剪裁是依据人体构造，剪裁后拼接而成；平面中缝对折剪裁则是铺开后，按照人体形态剪裁。在肩袖、领口、后衣之处多能看出差别，比如西装的袖子是在肩膀处缝合，绱袖后呈桶装状；但汉服则是根据布幅宽窄在手臂上相接，可以平铺。西装的领子是剪裁好后“套”上的，但汉服的领子是左右交错，合起来将人包在里面。西装的背面，特别是衬衫，在肩胛骨处会有横着的接缝，为了使后背的线条平整；但汉服是中缝对折剪裁，没有肩线不用绱袖，前后衣片为一个整体，分为左右两个单元，前后（左右）衣片及袖子相连缝合，形成前后衣身中轴对称之美。
汉服的平面剪裁技术，也成为当代判定一件衣裳是否属于汉服的唯一、首要标准。除了技术以外，剪裁方式不同也意味着审美与文化的不同。西方以塑形为目的，采用精确的立体剪裁法所缝制的窄衣穿在身上将人包裹起来，无论站立还是行走，都保持着一种相对静止的立体三维几何空间，在精确符合人体三维数据的形式中显示出明晰、稳定的秩序之美；而汉服以蔽形为特点，讲究的是宽松适体，摊开或者挂起来看呈现二维平面风格，随着人身体的行止动静，营造了一个变化多端、气韵生动、浑然一体的多维空间，在错综变化中显示出灵动、流畅的气韵之美。
二、汉服产业化的起点
后来，有人开始尝试销售汉服了。王乐天第一次上街穿的汉服，便出自“采薇作坊”，采薇作坊在武汉，是十来个年轻人开办的小作坊，原本以做和服、韩服、COSPLAY服装为主。1998年成立之初，成员只有三人。到2002年10月，第一套COSPLAY服装完工。2003年，参加武汉第二届漫画节，参加江汉大学泛美漫画节。6月，又拍摄了“幕末の风”外景照。处处是日本的痕迹。其网站上公布的摄影作品，也多为和服照。
采薇作坊的邱锦超（网名“阿秋”）在朋友的引荐下，于2003年10月8日出现在汉网。10月30日采薇作坊拿出第一套汉服男装样品。当天夜里做成，模特穿好，用数码相机拍了，赶紧就贴到汉网上来。11月11日夜里，第一套汉服女装也上传了。这里的第一笔商业订单，就来自王乐天。当时，邱锦超带着汉服来到了郑州的王乐天身边，一直也在参与王乐天上街的全程直播，从郑州回来以后，“阿秋”第一件事是上网。“尽管憋得难受，还是先打开电脑。看看反应，看看有没有订单。结果……唉……反应不错，可是订单……慢慢来吧！”
2003年12月到新年前后，采薇作坊收到的订单来自世界各地，甚至有近半来自海外华人。对于汉服的产业化，李宗伟（网友“信而好古”）说：“有人喜欢，就有市场需求，也就会有商家生产它。儒家不鼓励经商，一般是自己不参与商业活动，但是像这种促进汉装恢复，有益于华夏复兴的活动，任何人都会支持的。”有汉网会员说，采薇作坊是商业组织，重利。比如采薇作坊的几套汉服价格都比较高，一般都在600元到800元。采薇作坊推广汉服，他们感激，不过商家总以利益为先，总不免使人担心。除了担心价格，也担心汉网对采薇作坊过于依赖，这样的隐忧，很多人心里都有。
好在随后就陆续有别的商家在慢慢行动了。
三、家庭式汉服作坊
再后来便是杭州的汉服发起者之一的杜峻（网名“寒音馆主”）。杜峻和汉服的故事要从古琴说起，2002年她师从一名老师学习古琴后，有时会被邀请去演出。为了配合琴韵的古朴，她们常为演出服装而烦恼。
2003年她无意中发现了汉网，也认识了汉服，汉服体现的天人合一的哲学思想与古琴精神暗合，于是她穿汉服的梦
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