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| 內容簡介： |
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本书是作者近些年来游历加拿大、美国、古巴、北极等国家和地区的记录，配合相应文字，作者精选了多幅一路拍摄的照片，以独特的视角再现了一路上的风土人情和山川景物，其中蕴涵着作者丰富的人生阅历，寄托着深邃的人文思考。
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| 關於作者： |
郭五一，1951年5月1日随军生于四川雅安，祖籍山西。上过山下过乡，当过工人参过军，接受了迟来的大学教育，最后从机关下海经商至今。
爱好：读书、摄影、旅游。
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| 目錄：
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加拿大北方行
走向北方
嘉仕伯镇
阿尔波塔印象
艾德蒙顿市
走向斑芙
班 芙
回 家
美国印象
走进美国
佛州的海滩
迈阿密
加勒比海
巴哈马
佛州行
迪斯尼
关于美国的思考
育空行
育空行
斯凯德威小镇
海因斯
归 程
奥林匹克国家公园行
走进奥林匹克
克拉姆湾海岸
郁金香
俄罗斯北极行
飞入俄罗斯
摩尔曼斯克
北冰洋
登岛的劫难
白 熊
看见海象
走向极点
冰面的奇观
北极点
破冰船
又见白熊
探险讲座和拍卖
告别北极
走进莫斯科
莫斯科掠影
金 环
墓地和市场
圣·彼得堡
普希金市
冬 宫
阿尔巴特街
伊斯特拉河
黄刀行
看到北极光
猞猁庄园
黄 刀
回 程
古巴行
走进古巴
巴拉德罗海滩
特 区
服 务
墨西哥湾
哈瓦那
休整的思索
告 别
后 记
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| 內容試閱：
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看到北极光
2012年3月1日 星期四
这是和两小时前完全不同的极光，不再像烟雾轻云飘缈，而是像闪电，在天幕上急速的跳跃。真是奇幻的时刻，一道道绿色的光波，从东到西，从南到北，倏忽飘逸，大开大阖。
黄刀，一个名不见经传的加拿大北极圈附近的小村。黄刀的得名源自早期探险家来到这里，见当地土著大多佩戴黄铜制造的腰刀，称这里为“yellowknife”，译成汉语就是“黄刀”。
黄刀开始被世人知道是因为这里的皮毛，这里产各种北极动物的皮毛，其中北极熊、北极狐、北极狼、北极貂最为著名，被当时的人称为“软黄金”。上世纪末，因为动物保护运动，黄刀走向没落。黄刀的再次振兴是这几年的事，因为本世纪初这里发现了钻石，如今产量已居世界产量的15，加拿大也因此跻身世界主要钻石生产国。有了矿产，就有了投资，也就有了人气，近几年这里出现了移民潮，短短十几年，诞生了一个近两万人的城市。
我知道黄刀，不是因为钻石，而是因为北极光，因为我的摄影爱好。
2001年移民加拿大，曾五度到北极圈附近的育空地区旅游，2006年还走进北极圈到了因纽特。虽然见到了北极山河，无限风光，却很难见到北极光，只有一次见到也很弱，拍出的作品很不理想。从那以后我从网上知道了黄刀，一个研究了一辈子北极光的日本学者断言，黄刀是全世界观看北极光的最理想的地方。
一个偶然的朋友聚会，四川女士王红提出要去黄刀，得到老同学贾志军的响应，很快变成了集体的决议，竟然组成了一个十人旅游团队，有老同学贾志军、张子京夫妇，老邻居白平、张奇灵夫妇，小朋友杨小照、明飞夫妇，新朋友李猛夫妇，加上王红和我，在加拿大也够得上“浩浩荡荡”。
飞机航行在通向北极的天空。眼下已是早春，温哥华的樱花已然含苞，大地正在返绿，可飞机下的北方大地却冰原笼罩。途经艾德蒙顿，正是大雪纷飞，气温已然零下10度。再起飞向北，波音737飞机居然坐得满满的，可以看出很多是土著。
加拿大北方族群多，不是专家很难搞清。但当地土著有明显的生理特征，看上去像蒙古人，扁平的脸，粗壮的身材，待人和气，透着朴实厚重。
不知为什么当地的土著爱斯基摩人不喜欢自己的称呼，一定强调自己是因纽特人，据说这与当地族群复杂有关系。当地除了印第安人后裔，还有英裔与土著的混血后裔，法裔与土著的混血后裔，各有各的文化，各有各的称谓。除了因纽特人，其余统称“丹尼”人。以致黄刀所在的西北特区有11种官方语言。除了英语、法语还有9种当地土语。加拿大标榜民主政治，多元文化，主要是强调地位平等，至于语言其实大多并不通用，真正通用的仍是英语。
下午两点走出机场，地陪的导游已在等待。我们和当地旅游公司曾在网上有过联系，见面了才知原来是一家人：家长老罗（CK），妻子安吉拉（Angela），女儿蔚达（Verda）。老罗一家来自香港，安吉拉曾在香港的著名旅行社工作，对旅游不陌生。这几年黄刀政府鼓励开展旅游，老罗去年年底注册了旅游公司，华人搞旅游的也只此一家。老罗一家可谓黄刀华人旅游的开拓者。
听安吉拉介绍，整个西北特区相当于英国的面积，其实就是一个大公园，有北美第二大的湖泊，有世界保护最好的淡水三角洲。这里不仅有白熊、棕熊、黑熊、北极狼、北极狐、驯鹿等众多的野生动物和世界最大的野牦牛群，还有钻石、黄金、石油、天然气等丰富的矿产资源。西北特区有4万人口，其中近2万人口在黄刀，有大约190个中国人。
黄刀地处北纬62.25度，受极地气候影响，寒冷干燥。夏季短暂凉爽，冬季漫长寒冷，摄氏零下50度的低温并不少见。但也正是因为干燥少云，夏天少雨，冬天多雪，使这里成为春秋两季看极光最理想的地方。
放下行李，安吉拉告诉我们，第一个节目“狗拉雪橇”。
狗拉雪橇我不陌生，2006年圣诞节我曾在因纽特玩儿过。可这里的狗拉雪橇与因纽特不同。
首先是狗，因纽特的狗是清一色的雪橇犬，身形较大，满身洁白，除了红红的鼻子、黑黑的眼睛，几乎没有一丝杂色。这里的狗不同，不知什么品种，黑灰色、浅棕色……什么颜色都有，个头也小，但很有生气，见了生人不断地咆哮。
其次是雪橇，因纽特的雪橇都是单人驾驭，只供一人乘坐的雪车。大多还是空着，驭手站在雪车后方，那里有道横梁，人站在横梁上发出口令，驾驭雪橇狗飞跑。那里的雪橇，单人驾驭由四条狗拉，如果雪橇再加坐一个人就由八只狗拉着跑。驭手事先要经过培训，和狗相互熟悉，跑起来大声吆喝，颐指气使，很有些强霸的味道。那雪车跑在雪道，上下颠簸，左右摇摆，风驰电掣，惊心动魄，很难得的体验。这里不同，雪橇大，一只可坐五个人，挤在一起，由14只狗拉，驭手是当地人，跑起来要慢得多。
虽有差别，但跑在冰原，看遍地洁白，听狗吠喧嚣，特别是人多，挤在一起，每到上坡下坡雪橇左右摇摆，引得女同胞阵阵惊叫，也是一大乐趣。
雪原漂亮，不仅因洁白平整，单纯划一，更是在一座座长着松林、灌木的小岛。那些小岛黑色的松林顶着白色的雪花，屏障着雪原，雪橇跑上去，转个弯就是一片新天地，黑白分明，清清丽丽，美得不得了。
我们十人分为两车，好在我分在第一车，到了目的地，来得及为下辆车专门摄影留照。
玩儿完狗拉雪橇，来到一片湖边，这里有个当地著名的小酒吧，英国女王曾来这里做客，有很好的当地烤鱼。弟兄们坐进酒吧闲聊，我走进湖区。
好大的湖，湖边一排排冻结着的船舶。夕阳西下，隐在山岗下，为地平线的浮云染上一层淡粉，裹在长天淡粉的色彩里，那份清纯，那份淡雅，看得人心都化了。远处有山岗，岗上有别墅。可以想象，夏天的晚上，雪化冰溶，碧波千顷，北极光映在湖上，那该是什么景象？
走进小酒馆，很意外，不仅小，只能安放七张桌子，一个七八米长的吧台，而且非常陈旧。没有装修，满墙的污渍，让我想起美国西部电影打工仔的酒吧，可就是这么个酒吧却是黄刀市的名胜。
到黄刀来的游客几乎都来过这里，包括大英帝国的女王。酒吧怪，把女皇用过的马桶垫高高挂起，注明出处，算是广告。还就这么个地方竟然挤得满满当当。酒馆还真有些特殊气象。满墙污渍不可小瞧，仔细端详，竟然是百十年来世界各地游客的题词。题词并不新鲜，无非“到此一游”系列，难得的是不同文字，不同笔迹，洋洋洒洒，累积堆砌近200年。据说这个小店是当年北美淘金热时所建，从那时就形成这个传统，凡来到这天边小酒馆的游客都签名留念。此风一开，签名从天花板写到地面，写上窗台，写上灯罩，写上窗帘，写到一切可以写的地方。有些不识字的游客就刻画出小人、北极熊、鲸鱼、海豹等等形象，生动趣味。还有更简单的方法，在零钱上题名，再用胶水贴上墙面。于是各个时期，不同国家，不同面值的货币贴得哪都是，就像个万国货币展览。
想想看，这满堂的签名该出自多少人的手：淘金客？文人墨客？游侠？赌徒？妓女？土匪？军人？警察？还是像我们这样的当代游客？这污渍后面该记下多少狂欢？多少失意？多少伤心？多少寂寞？有了这看不见的历史，有了这斩不断的猜想，小店还怎么粉刷装修？这污渍就是小店的商标，这近200年的陈迹就是小店的形象。
天黑了，小店人满为患。这里的人臃肿，包得严严实实，虽说室内有十几二十度，可隔着两层玻璃，外面就是零下30度的严寒。怪了，仔细分辨，酒馆内最多的不是当地人，而是日本人。安吉拉告诉我们，黄刀历年都是日本游客多，每年来的游客甚至接近本地人数。日本人有个迷信，凡见过北极光的人，老年人能享受长寿，青年人特别孕期的青年夫妇，孩子将一生幸福，这里也就成了日本人老中青几代人向往的圣地，难怪满墙的日文题字和日式漫画。
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