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『簡體書』寻访香格里拉:探索失落的茶马古道 (美国《国家地理》金牌摄影师麦可?山下倾力之作。)

書城自編碼: 2054821
分類: 簡體書→大陸圖書→旅遊/地圖旅游攻
作者: [美]山下
國際書號(ISBN): 9787121196591
出版社: 电子工业出版社
出版日期: 2013-03-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 271/450000
書度/開本: 12开 釘裝: 精装

售價:NT$ 1562

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充满传奇色彩的茶马古道蜿蜒在令人头晕目眩的高海拔山区,穿越澜沧江、长江等著名大川,途经寺庙与草原,自中国西南部的四川与云南省,逶迤通往西藏首府拉萨。其实,茶马古道并不是一条单独的路线,而是由道路、山径和公路形成的路网,延伸近3000公里。它曾是沟通强大的中原王朝和西藏游牧人的古老贸易通道,连接起遥远的村镇与民族。中原军队需要强健的马匹抵御北方游牧民族的侵犯,信仰虔诚的西藏人为了佛教仪式与生活所需而渴求茶叶。茶叶在大约10世纪引入西藏后,需求与日俱增,很快成为西藏人不可或缺的食品。藏民经常把茶叶与他们的另一种必备食品——牦牛酥油混合在一起,做成酥油茶。酥油茶可以说是藏族群众每日必备的饮品,在藏区的生活中占有很高的地位。然而,在西藏极端的气温与高海拔下,不可能大规模种植茶叶。茶马贸易便在这样的背景下应运而生,到了11世纪已在茶马古道沿线发展得非常蓬勃,一直持续至20世纪50年代。但是要将这些珍贵的商品输往愈来愈大的市场绝非易事,需要数百名挑夫花费好几个月,穿越高山深谷、历尽艰险才能送达。
尽管西藏地处偏远,有些地区可能数百年来外面的人都未能一睹真容,但如今现代生活正在对它施加自己的影响。
內容簡介:
从11世纪的宋朝年间到20世纪50年代,茶马古道一直是中国西南地区的贸易要道,因早年中原人与西藏游牧人之间的茶马互市而得名。而今,这片总长约3000公里的庞大土路网已被一段段铺上柏油供车辆通行,沿途的千年遗迹很快将不复存在。美国《国家地理》杂志摄影师麦可?山下追寻茶马古道多年,贴近变迁中的西藏面貌,在茶马古道消失在西藏的云雾中之前,留下了古道的传奇与神秘。
關於作者:
麦可·山下(Michael
Yamashita),为美国《国家地理》杂志拍摄超过30年的资深摄影师,毕业于美国康涅狄格州卫斯理大学(Wesleyan
University)亚洲研究学系,之后曾在亚洲旅游、生活7年,能说流利的日语,曾居住在日本、曼谷和新加坡。 麦可?
山下的作品曾获得过许多专业奖项,以关注亚洲地貌与传奇的史诗报道著称。他为《国家地理》杂志拍摄过许多大型专题,包括追寻马可?
波罗与郑和等伟大探险家的旅程,以及追溯日本俳句大师松尾芭蕉的生平。 麦可·
山下的专业横跨平面影像及纪录片制作,其纪录片作品《幽灵舰队:郑和的史诗之旅》(TheGhost
Fleet)在纽约独立电影节获得了最佳历史纪录片奖;他为美国国家地理频道拍摄的纪录片《马可?波罗》,赢得两项亚洲电视电影奖,也是国家地理频道过去10年最受欢迎的20部纪录片之一。麦可?
山下已出版了9本摄影作品集,包括《长城:从开始到尽头》(The Great Wall: From Beginningto
End)、《纽约上空》(New York: Flying High)、《郑和:追寻中国伟大探险家的史诗之旅》(Zheng He:
Tracingthe Epic Voyages of China’s Greatest
Explorer)、《马可·波罗:一个摄影师的旅程》(Marco Polo: APhotographer’s
Journey)、《湄公河:母亲河之旅》(Mekong: A Journey on the Mother of
Waters),以及《日本花园》(In the Japanese
Garden)等。他也是摄影专业讲师,2011年受聘为上海视觉艺术学院摄影教授。 工作和旅行之余,麦可?
山下与家人住在美国新泽西州乡间,他同时还是一名消防义工。
目錄
寻访天上人间(作者自序)
在那遥远的地方(伊丽莎白毕博)
第一章 茶在中国
第二章 云雾间的高山与寺庙
第三章 文化的心脏与灵魂
第四章 游牧人之境
第五章 前往拉萨与世界的屋脊
第六章 飘渺的香格里拉
关于作者
参考书目
致谢
內容試閱
茶在中国
西双版纳被公认为茶的发源地。传说公元前2737 年,在这里,
备受尊崇的学者与药草大家神农氏,在一片茶叶掉入他杯中的沸水后发现了饮茶的乐趣。为此,我在初次抵达后,便直奔此地六大产茶名山之一的南糯山。南糯山以原生的野生茶树林而闻名,我要找的是其中一株据说树龄超过1200
年的茶树。结果,这棵被当地人称为“茶树之王”的树并不怎么起眼。它仅高9
米,已过盛年,也不再为人采收,看起来就像一棵老苹果树,只是被栅栏围住显得地位崇高。失望之余,我开始寻找更好的主题,还真被我找到了。那是一棵稍微“年轻”一些(树龄800
年)、也比较矮(高仅6 米)的茶树,碰巧有一群傣族妇女正站在高高的枝头间采摘早春的新茶。

采茶被视为一项非常适合女性的工作,因为女性比较轻盈,而且据说攀爬技巧比男性好。穿着鲜艳服装的女性,在古老的树上手持装满茶叶的竹篓,这画面和我们通常所熟知的那一排排修剪整齐、起伏于梯形丘地上的茶树丛画面,确实有很大的差别。不过那些修剪整齐的茶树丛如果很长时间不加以修剪的话,最终确实会长成我当时看到的那种高高的茶树。

当时我还没有固定喝茶的习惯,尽管在中国这个我最常去工作的地方,茶水几乎是社交场合的必备之物,但如果可以选择,在早上摄影开始之前,多数时候我还是宁愿喝一杯什么也不加的浓咖啡,好让自己清醒。此前,我一直以为源自禅宗的日本茶道及其以繁复手续准备的抹茶,才是饮茶文化的最高境界。通过这次不同寻常的摄影之旅我才知道,中国人听到把茶磨成细粉来喝,竟会嗤之以鼻。除此之外,我从寄居的傣族家主人、也是我正在拍摄的茶园的主人岩依弟身上,还学到了更多关于这种中国的全民饮品的种种奥妙。

我们坐在高脚屋的阳台上,啜饮着玻璃杯中的绿茶,这是用当年新采收的最好的一批茶干燥、揉捻而成的。我饶有兴致地看着茶叶在热水中上下翻腾,缓慢地伸展,露出它们完整的形状。接着,岩依弟让我见识他用功夫茶的方式冲泡普洱茶。西方人通常将功夫与中国的武术联系在一起,但其实“功夫”这个词语指的是任何经过长时间训练与努力所获得的技巧。看得出来,岩依弟是位大师。

他先用热水在一个小泥壶和两个瓷制的一口杯上浇淋几次,这是暖壶、暖杯。接着,从茶饼上切下一小撮茶叶放入壶中,倒入水清洗茶叶再把水倒掉。这样的程序来回几次之后,他终于请我品尝那深琥珀色的液体。我喝了三四泡,他又换了好几种不同的茶叶(多到我数不清)让我品尝,每种都试几泡。每一杯的味道都因茶树与茶叶的年龄及种类不同而有所不同,目的是通过多次浸泡与多种风味,延长并增加饮茶的乐趣,因为功夫讲究的就是所有的感官都要投入。品过无数杯茶后,我的感官全面启动,咖啡因导致的亢奋让我直到半夜仍非常清醒,难以入眠,但这是我对茶全新体验与欣赏的开始……我上瘾了。
西双版纳或许是茶的发祥地,但据说第一次人工种植与栽培茶树,则是在3000
多年前的四川省雅安。那里也是茶马古道第二条主干道的起点,现在是川藏公路318 线。

虽然茶可能因为含有咖啡因、有助于长时间参禅而通过佛教引入西藏,但它也起到了另一个重要作用:提供营养。西藏严苛的气候以及崎岖的地势使得农业耕作非常困难,所以西藏的饮食至今仍主要由蛋白质和脂肪组成,牦牛肉、牦牛奶、牦牛奶酪和酥油便是最常见的食物。茶所含有的维生素与矿物质使其成为不可或缺的蔬菜替代品。雅安砖茶的口味比云南较为名贵的普洱茶更为浓烈,能够与牦牛油的苦味相中和,因此被藏人所喜爱,经常掺入牦牛油中使用。
随着藏人越来越依赖茶叶,生活在中原地区的人们发现他们可以用茶叶换取珍贵的藏马。到了1074
年宋朝年间,雅安设立茶马司,主管茶马贸易。虽然今天的中原地区不再需要藏马,但藏族仍是全世界最能喝茶的民族,一人每天要喝30~40
杯,一年可喝掉10 公斤茶叶,这些茶叶有90% 产自雅安。

在雅安名山县,种植茶树的地方称为茶园,而且其来有自。这些茶园的精心规划与修剪一点不亚于日式庭园,其间还有亭阁与回廊。来此参观的访客不仅仅为了这里的茶叶,也为这里的景观。在雅安,还可找到唯一一家由藏人经营的茶叶工厂,这里仍遵循千年前的传统工艺包装茶叶。在这家西藏朗赛茶厂,毛茶与茶枝、叶梗一起烘焙后,趁热时就被压入椭圆形的编织竹篮中。这些因其形状被称为“砖茶”的雅安茶,沿茶马古道一路运输到拉萨或更远的地方。只要有西藏人和西藏文化的地域,就一定找得到雅安茶。

 

 

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