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充满传奇色彩的茶马古道蜿蜒在令人头晕目眩的高海拔山区,穿越澜沧江、长江等著名大川,途经寺庙与草原,自中国西南部的四川与云南省,逶迤通往西藏首府拉萨。其实,茶马古道并不是一条单独的路线,而是由道路、山径和公路形成的路网,延伸近3000公里。它曾是沟通强大的中原王朝和西藏游牧人的古老贸易通道,连接起遥远的村镇与民族。中原军队需要强健的马匹抵御北方游牧民族的侵犯,信仰虔诚的西藏人为了佛教仪式与生活所需而渴求茶叶。茶叶在大约10世纪引入西藏后,需求与日俱增,很快成为西藏人不可或缺的食品。藏民经常把茶叶与他们的另一种必备食品——牦牛酥油混合在一起,做成酥油茶。酥油茶可以说是藏族群众每日必备的饮品,在藏区的生活中占有很高的地位。然而,在西藏极端的气温与高海拔下,不可能大规模种植茶叶。茶马贸易便在这样的背景下应运而生,到了11世纪已在茶马古道沿线发展得非常蓬勃,一直持续至20世纪50年代。但是要将这些珍贵的商品输往愈来愈大的市场绝非易事,需要数百名挑夫花费好几个月,穿越高山深谷、历尽艰险才能送达。
尽管西藏地处偏远,有些地区可能数百年来外面的人都未能一睹真容,但如今现代生活正在对它施加自己的影响。
內容簡介:
从11世纪的宋朝年间到20世纪50年代,茶马古道一直是中国西南地区的贸易要道,因早年中原人与西藏游牧人之间的茶马互市而得名。而今,这片总长约3000公里的庞大土路网已被一段段铺上柏油供车辆通行,沿途的千年遗迹很快将不复存在。美国《国家地理》杂志摄影师麦可?山下追寻茶马古道多年,贴近变迁中的西藏面貌,在茶马古道消失在西藏的云雾中之前,留下了古道的传奇与神秘。
關於作者:
麦可·山下(Michael
Yamashita),为美国《国家地理》杂志拍摄超过30年的资深摄影师,毕业于美国康涅狄格州卫斯理大学(Wesleyan
University)亚洲研究学系,之后曾在亚洲旅游、生活7年,能说流利的日语,曾居住在日本、曼谷和新加坡。 麦可?
山下的作品曾获得过许多专业奖项,以关注亚洲地貌与传奇的史诗报道著称。他为《国家地理》杂志拍摄过许多大型专题,包括追寻马可?
波罗与郑和等伟大探险家的旅程,以及追溯日本俳句大师松尾芭蕉的生平。 麦可·
山下的专业横跨平面影像及纪录片制作,其纪录片作品《幽灵舰队:郑和的史诗之旅》(TheGhost
Fleet)在纽约独立电影节获得了最佳历史纪录片奖;他为美国国家地理频道拍摄的纪录片《马可?波罗》,赢得两项亚洲电视电影奖,也是国家地理频道过去10年最受欢迎的20部纪录片之一。麦可?
山下已出版了9本摄影作品集,包括《长城:从开始到尽头》(The Great Wall: From Beginningto
End)、《纽约上空》(New York: Flying High)、《郑和:追寻中国伟大探险家的史诗之旅》(Zheng He:
Tracingthe Epic Voyages of China’s Greatest
Explorer)、《马可·波罗:一个摄影师的旅程》(Marco Polo: APhotographer’s
Journey)、《湄公河:母亲河之旅》(Mekong: A Journey on the Mother of
Waters),以及《日本花园》(In the Japanese
Garden)等。他也是摄影专业讲师,2011年受聘为上海视觉艺术学院摄影教授。 工作和旅行之余,麦可?
山下与家人住在美国新泽西州乡间,他同时还是一名消防义工。
目錄 :
寻访天上人间(作者自序)
在那遥远的地方(伊丽莎白毕博)
第一章 茶在中国
第二章 云雾间的高山与寺庙
第三章 文化的心脏与灵魂
第四章 游牧人之境
第五章 前往拉萨与世界的屋脊
第六章 飘渺的香格里拉
关于作者
参考书目
致谢
內容試閱 :
茶在中国
西双版纳被公认为茶的发源地。传说公元前2737 年,在这里,
备受尊崇的学者与药草大家神农氏,在一片茶叶掉入他杯中的沸水后发现了饮茶的乐趣。为此,我在初次抵达后,便直奔此地六大产茶名山之一的南糯山。南糯山以原生的野生茶树林而闻名,我要找的是其中一株据说树龄超过1200
年的茶树。结果,这棵被当地人称为“茶树之王”的树并不怎么起眼。它仅高9
米,已过盛年,也不再为人采收,看起来就像一棵老苹果树,只是被栅栏围住显得地位崇高。失望之余,我开始寻找更好的主题,还真被我找到了。那是一棵稍微“年轻”一些(树龄800
年)、也比较矮(高仅6 米)的茶树,碰巧有一群傣族妇女正站在高高的枝头间采摘早春的新茶。
采茶被视为一项非常适合女性的工作,因为女性比较轻盈,而且据说攀爬技巧比男性好。穿着鲜艳服装的女性,在古老的树上手持装满茶叶的竹篓,这画面和我们通常所熟知的那一排排修剪整齐、起伏于梯形丘地上的茶树丛画面,确实有很大的差别。不过那些修剪整齐的茶树丛如果很长时间不加以修剪的话,最终确实会长成我当时看到的那种高高的茶树。
当时我还没有固定喝茶的习惯,尽管在中国这个我最常去工作的地方,茶水几乎是社交场合的必备之物,但如果可以选择,在早上摄影开始之前,多数时候我还是宁愿喝一杯什么也不加的浓咖啡,好让自己清醒。此前,我一直以为源自禅宗的日本茶道及其以繁复手续准备的抹茶,才是饮茶文化的最高境界。通过这次不同寻常的摄影之旅我才知道,中国人听到把茶磨成细粉来喝,竟会嗤之以鼻。除此之外,我从寄居的傣族家主人、也是我正在拍摄的茶园的主人岩依弟身上,还学到了更多关于这种中国的全民饮品的种种奥妙。
我们坐在高脚屋的阳台上,啜饮着玻璃杯中的绿茶,这是用当年新采收的最好的一批茶干燥、揉捻而成的。我饶有兴致地看着茶叶在热水中上下翻腾,缓慢地伸展,露出它们完整的形状。接着,岩依弟让我见识他用功夫茶的方式冲泡普洱茶。西方人通常将功夫与中国的武术联系在一起,但其实“功夫”这个词语指的是任何经过长时间训练与努力所获得的技巧。看得出来,岩依弟是位大师。
他先用热水在一个小泥壶和两个瓷制的一口杯上浇淋几次,这是暖壶、暖杯。接着,从茶饼上切下一小撮茶叶放入壶中,倒入水清洗茶叶再把水倒掉。这样的程序来回几次之后,他终于请我品尝那深琥珀色的液体。我喝了三四泡,他又换了好几种不同的茶叶(多到我数不清)让我品尝,每种都试几泡。每一杯的味道都因茶树与茶叶的年龄及种类不同而有所不同,目的是通过多次浸泡与多种风味,延长并增加饮茶的乐趣,因为功夫讲究的就是所有的感官都要投入。品过无数杯茶后,我的感官全面启动,咖啡因导致的亢奋让我直到半夜仍非常清醒,难以入眠,但这是我对茶全新体验与欣赏的开始……我上瘾了。
西双版纳或许是茶的发祥地,但据说第一次人工种植与栽培茶树,则是在3000
多年前的四川省雅安。那里也是茶马古道第二条主干道的起点,现在是川藏公路318 线。
虽然茶可能因为含有咖啡因、有助于长时间参禅而通过佛教引入西藏,但它也起到了另一个重要作用:提供营养。西藏严苛的气候以及崎岖的地势使得农业耕作非常困难,所以西藏的饮食至今仍主要由蛋白质和脂肪组成,牦牛肉、牦牛奶、牦牛奶酪和酥油便是最常见的食物。茶所含有的维生素与矿物质使其成为不可或缺的蔬菜替代品。雅安砖茶的口味比云南较为名贵的普洱茶更为浓烈,能够与牦牛油的苦味相中和,因此被藏人所喜爱,经常掺入牦牛油中使用。
随着藏人越来越依赖茶叶,生活在中原地区的人们发现他们可以用茶叶换取珍贵的藏马。到了1074
年宋朝年间,雅安设立茶马司,主管茶马贸易。虽然今天的中原地区不再需要藏马,但藏族仍是全世界最能喝茶的民族,一人每天要喝30~40
杯,一年可喝掉10 公斤茶叶,这些茶叶有90% 产自雅安。
在雅安名山县,种植茶树的地方称为茶园,而且其来有自。这些茶园的精心规划与修剪一点不亚于日式庭园,其间还有亭阁与回廊。来此参观的访客不仅仅为了这里的茶叶,也为这里的景观。在雅安,还可找到唯一一家由藏人经营的茶叶工厂,这里仍遵循千年前的传统工艺包装茶叶。在这家西藏朗赛茶厂,毛茶与茶枝、叶梗一起烘焙后,趁热时就被压入椭圆形的编织竹篮中。这些因其形状被称为“砖茶”的雅安茶,沿茶马古道一路运输到拉萨或更远的地方。只要有西藏人和西藏文化的地域,就一定找得到雅安茶。