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| 編輯推薦： |
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《十大冷门》系列丛书的推广，使人们能够关注目前尚未被普遍重视的文化遗产，有利于这些遗产的保护；同时又为初入收藏门又尚无收藏目标的人提供切实可行的收藏指导，还能推动他们沿着收藏之门进入文化领域，形成研究风尚，在收藏中名利双收。
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| 內容簡介： |
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《杂项十大冷门投资与收藏》从一些艺术品类不固定的艺术品中，择出十种目前尚处于『冷门』，但今后应会“趋热”的艺术品类作为典型代表：一、砚台；二、织品；三、古漆器；四、银器；五、金器；六、景泰蓝；七、银锭；八、古籍善本；九、圣旨；十、锡器。本书以图文并茂的形式，从杂项冷门的释名与沿革，工艺特点、品类与鉴定，存世量分析，影响收藏价值的因素，目前国内外市场行情，投资增值依据等不同角度，向读者进行了详细生动的介绍，对丰富收藏爱好者的艺术品收藏活动起到了指导性的作用。
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| 關於作者： |
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李彦君，祖居山东蓬莱，黑龙江省巴彦县人，吉林大学考古与博物馆专业毕业。长期从事文物艺术品研究鉴定工作,创办北大资源学院文物学院，任院长、教授。现为东方大学传统文化学院院长、东方艺术博物馆馆长。2007年被十二家媒体评为“收藏界十大人物”之一。出版作品有《木兰县文物志》、《中国艺术品收藏鉴赏百科全书?玉器卷》、《中国玉器投资与鉴藏》、《鉴宝?陶瓷》、《古代瓷器鉴赏与投资》、《玉器词典》等专著二十余部，并发表有考古与文物研究文章90余篇。
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| 目錄：
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一、砚台
（一）释名与沿革
（二）工艺特点、品类与鉴定
（三）存世量分析
（四）影响收藏价值的因素
（五）目前国内外市场行情
（六）投资增值依据
二、古代织绣
（一）释名与沿革
（二）工艺特点、品类与鉴定
（三）存世量分析
（四）影响收藏价值的因素
（五）目前国内外市场行情
（六）投资增值依据
三、古漆器
（一）释名与沿革
（二）工艺特点、品类与鉴定
（三）存世量分析
（四）影响收藏价值的因素
（五）目前国内外市场行情
（六）投资增值依据
四、银器
（一）释名与沿革
（二）工艺特点、品类与鉴定
（三）存世量分析
（四）影响收藏价值的因素
（五）目前国内外市场价值
（六）投资增值依据
五、金器
（一）释名与沿革
（二）工艺特点、品类与鉴定
（三）存世量分析
（四）影响收藏价值的因素
（五）目前国内外市场行情
（六）投资增值依据
六、景泰蓝
（一）释名与沿革
（二）工艺特点、品类与鉴定
（三）存世量分析
（四）影响收藏价值的因素
（五）目前国内外市场行情
（六）投资增值依据
七、银锭
（一）释名与沿革
（二）工艺特点、品类与鉴定
（三）存世量分析
（四）影响收藏价值的因素
（五）目前国内外市场行情
（六）投资增值依据
八、古籍
（一）释名与沿革
（二）工艺特点、品类与鉴定
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| 內容試閱：
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二、古代织绣
（一）释名与沿革
1. 释名
织绣品是中国工艺美术品的一大门类，历史悠久，技艺精湛，包括丝织品和刺绣品两大类。
丝织品，本文特指以蚕丝为原料的编织物。我国是世界上最早种桑养蚕的国家，丝织工艺在商周时就很发达。丝织品的种类很多，有帛、锦、纱、绉、绸、罗、织文等，绝大部分是高档实用品。在历史上，高档丝织品的生产由朝廷专设管理机构，如织造局、尚衣局等。为现代收藏者特别重视的丝织品是锦和缂丝。
绣品，又叫刺绣、丝绣、文绣、绣花，它是一种用针牵引彩线在布帛上刺扎花纹的传统手工艺。为现代收藏者特别重视的绣品种类较多，有绣荷包、绣片、绣帐、绣衣等。
2．沿革
我国是丝绸的发源地，新石器时代浙江余姚河姆渡遗址 距今约7000 年出土的牙雕盅上刻4
条蚕纹，同时出土了纺车和纺机零件。河南郑州青台遗址（距今约5500 年）发现了粘在头盖骨上的丝帛和残片，以及10
余枚红陶纺轮，这是最早的丝织品实物。
1 锦
锦是一种用多色蚕丝织成彩色花纹的丝织物，始于商代。
春秋战国时期的美锦、文锦、纯锦已闻名全国，色彩丰富，织法多样，花纹有菱形纹、S 形纹、六边形纹等。
汉代织锦的品种更加丰富，尤其四川一带，构图复杂、色彩庄重。丝织物加金的技法也始于汉代。
三国时，蜀锦闻名天下。唐代织锦以益州最为出名。广陵 扬州 也是织锦的重要产区。
宋代织锦采用新技术，将花纹组织与地纹组织分开，创造了具有写生风格花式的“宋锦”，其形象真实生动，纹地清晰，色彩优雅。宋代缂丝技艺发展到高超的水平，如朱克柔、吴煦等艺人的作品，比画更有光泽与质量，足以乱真。
元代成为金银线织物高度发展的时期，江南成为特种锦缎的重要产地。文质富丽的“纳石失”织金锦是元代的代表作。
明代织锦缎纹彩华美，织技精湛，尤其是南京的“云锦”达到了高超的水平。
清代的织锦开始借鉴少数民族及外国织锦的图案，创造了小簇花锦和法国洛可可式大花草串织锦等。
锦缎的织造工序繁多而复杂，包括组织设计、图案设计和花本制造及丝织织造。
锦的品类很多，除苏州宋锦、南京云锦和四川蜀锦以外，还有杭州织锦，海南的黎锦，广西的壮锦，云南的傣锦、瑶锦、侗锦、苗锦、土家锦等，各有其独特的风格，同样精美灿烂。
2 缂丝
缂丝工艺源于古埃及一种“通经断纬”的编织方法。西汉时采用“通经断纬”织法的毛织物，通过丝绸之路传播到我国西北今新疆地区，称为“缂毛”。
唐代工匠将“缂毛”织法应用于丝织，形成唐代缂丝，有腰带、幡带和书画装帧用的包首等，以平缂和绕缂技法为主，采用简洁的对称图案，色彩也是平面色块，没有使用晕色法，偶有用金线作底纹。在新疆吐鲁番、甘肃敦煌、青海都兰等地都曾出土过唐代缂丝，日本正仓院也藏有传世的唐代缂丝。
欣赏性缂丝诞生于北宋，在南宋成熟，设色典雅，技术精巧，表现手法写实，达到精细如画的程度，是缂丝的黄金时代。女缂丝艺术家朱克柔（1139
～ 1152）和缂丝艺术家沈子蕃（南宋吴郡人），以缂丝织书画，闻名青史。
元代继承了宋代缂丝的传统，并在西域织金技术的影响下，在缂丝中掺织金丝，用来织皇帝像（即“织御容”）和佛像（唐卡），作品色彩华贵，风格独特，可惜精品传世不多。
明代缂丝成为皇家织造，出现了以名艺人为代表的风格流派。清代缂丝也为皇家织造，在苏州一带形成缂丝产区。
3 刺绣
刺绣是用针和各种彩色丝线在织物（底料）上，通过反复地穿针引线而绣成图案的一种手工艺。
刺绣在先秦时期就出现了，《考工记?
画缋》曰“画缋之事……五彩备谓之绣”，是最早记载刺绣的文字，并提到天子服饰上的十二章纹样是绣花纹，在上衣上绣日、月、星辰、山、龙、华虫纹；在下裳上绣宗彝（虎与长尾猴）、藻（水草）、粉米（白米）、火、黼（黑
白交织出的斧形）、黻（黑与青交织成的两“弓”相背的符号）纹，共称十二章。此后刺绣一直长盛不衰，历朝历代都有名作，并形成了风格流派。
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