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Introduction on Three-dimensional Form of Apparel 第一节　立体造型的起源与发展 Origin and Development of Three-dimensional Form 第二节　立体造型特点与应用范围 Features and Application Range of Three-dimensional Form 第三节　人体与服装的立体性 Three-dimensional Details of Human Body and Apparel 第四节　成衣设计与人体工程学 Apparel Design and Human Engineering 第二章　立体造型基础知识 Basic Knowledge of Three-dimensional Form 第一节　立体造型工具与材料 Tools and Materials for Three-dimensional Form 第二节　人体模型标记与补正 Mark and Modification of Three-dimensional Form 第三节　手臂模型制作与标记 Manufacture and Marks of Arm Model 第四节　布纹整理与别针针法 Arrangement of Cloth Marks and Stitch 第三章　衣身立体造型 Three-dimensional Form of Bodice 第一节　衣身原型立体造型与样板制作 Three-dimensional Form and Pattern Making of Prototype 第二节　胸省位移立体造型 Three-dimensional Form of Bust Dart Displacement 第三节　胸部分割立体造型 Three-dimensional Form of Chest Segmentation 第四节　胸部皱褶立体造型 Three-dimensional Form of Chest Crease 第四章　衣袖立体造型 Three-dimensional Form of Sleeve 第一节　袖原型立体造型与样板制作 Three-dimensional Form and Pattern Making of Prototype Sleeve 第二节　两片袖立体造型 Three-dimensional Form of Two-piece Sleeve 第三节　变化袖立体造型 Three-dimensional Form of Altered Sleeve 第四节　组合袖立体造型 Three-dimensional Form of Combined Sleeve 第五章　成衣立体造型解析 Analysis on Three-dimensional Form of Apparel 第一节　立体造型与成衣设计 Relationships between Three-dimensional Form and Apparel Design 第二节　立体造型与面料设计 Relationships between Three-dimensional Form and Fabric Design 第三节　立体造型与平面造型 Relationships between Three-dimensional Form and Two-dimensional Form 第四节　立体造型与样板制作 Relationships between Three-dimensional Form and Pattern Making 第六章　裙装立体造型 Three-dimensional Form of Skirt 第一节　H型裙立体造型 Three-dimensional Form of H-shaped Straight Skirt 第二节　A型裙立体造型 Three-dimensional Form of A-shaped Circular Skirt 第三节　O型裙立体造型 Three-dimensional Form of O-shaped Ballon Skirt 第四节　V型裙立体造型 Three-dimensional Form of V-shaped Pleated Skirt 第五节　裙装立体试衣与弊病修正 Three-dimensional Fitting and Correct Fault of Skirt 第七章　连衣裙立体造型 Three-dimensional Form of Dress 第一节　H型连衣裙立体造型Three-dimensional Form of H-shaped Dress 第二节　X型连衣裙立体造型 Three-dimensional Form of X-shaped Dress 第三节　A型连衣裙立体造型 Three-dimensional Form of A-shaped Dress 第四节　O型连衣裙立体造型 Three-dimensional Form of O-shaped Dress 第五节　连衣裙立体试衣与弊病修正 Three-dimensional Fitting and Correct Fault of Dress 第八章　衬衫立体造型 Three-dimensional Form of Shirt 第一节　H型普通衬衫立体造型 Three-dimensional Form of H-shaped Normal Shirt 第二节　X型胸饰衬衫立体造型 Three-dimensional Form of X-shaped Jabot Shirt 第三节　A型褶饰衬衫立体造型 Three-dimensional Form of A-shaped Ruche Shirt 第四节　衬衫立体试衣与弊病修正 Three-dimensional Fitting and Correct Defect of Shirt 第九章　上装立体造型 Three-dimensional Form of Upper Garment 第一节　H型上装立体造型 第二节　X型上装立体造型 Three-dimensional Form of X-shaped Upper Garment 第三节　T型上装立体造型 Three-dimensional Form of T-shaped Upper Garment 第四节　上装立体试衣与弊病修正 Three-dimensional Fitting and Correct Defect of Upper Garment 第十章　大衣立体造型 Three-dimensional Form of Overcoat 第一节　H型变化领大衣立体造型 Three-dimensional Form of H-shaped Overcoat with Altered Collar 第二节　X型披肩领大衣立体造型 Three-dimensional Form of X-shaped Overcoat with Cape Collar 第三节　A型连帽短大衣立体造型 Three-dimensional Form of A-shaped Short Overcoat with Hood 第四节　大衣立体试衣与弊病修正 Three-dimensional Fitting and Correct Defect of Overcoat 参考文献 References 內容試閱： 第一章　成衣立体造型概述 Brief Introduction on Threeˉdimensional Form of Apparel 要成为一名优秀的服装设计师，必须具备扎实的服装造型基础，而作为服装造型重要手段之一的立体裁剪，既有助于设计师充分理解人体与服装的关系，更有助于实现并丰富创作灵感。为此，本章主要介绍立体造型的起源与发展，其特点与应用范围，以及相关的人体工程学方面内容，旨在为后续的操作打下一定的理论基础。 第一节　立体造型的起源与发展 Origin and Development of Threeˉdimensional Form 一、立体造型的概念 人体是由凹凸起伏的曲面构成的，是面与面的集合体。作为人体直接穿用的服 装，不但要满足人体运动等活动机能的需求，还应达到整体平衡，且具有良好的穿 着效果。那么，通过什么方法达到其目的呢？立体造型方法是理想的选择之一。 立体造型法也称立体裁剪，是利用试用坯布或布料等直接覆盖在人或人体模型上，边造型边剪裁，直接获取款式布样，然后转换成纸样并制成服装样板的一种立体造型方法，有“软雕塑”之称。在法国被称为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国被称为“覆盖裁剪（draping）”，在日本则被称为“立体裁断”。 采用立体造型，可以直观地实现服装设计效果图的造型要求，使设计具体化、 形象化。因此，是一种靠视觉与感觉塑造形状，直观的完成服装造型且行之有效 的裁剪方法，也是通过面料所呈现的风格特性和空间形态，激发与表现设计者创 作灵感的技术。 二、立体造型的演变 西方社会从空间到时间、从社会结构到生存状态的不断变化，使服装也发生了从形式到内容的不断转换，服装立体造型方法便也随着服装文化的发展得到产 第一章成衣立体造型概述 │ 001 生、发展和完善。 1.立体造型的萌芽早在石器时代，人们以草叶和树枝捆扎在腰间或直接将动物毛皮披挂在身上作为服饰来穿用。到织物出现后，无论是古代西亚巴比伦人的卷衣，还是古埃及的多莱帕里、古希腊的希顿，或是古罗马的托加，都是以布料直接覆盖在人体上进行立体的造型，最终以缠裹、披挂的宽衣型为主，如图1- 1 所示。虽然此时人类的生产力水平有限，也缺乏几何图形的绘制与计算能力，但为了保暖与人体功能的需要，在动物毛皮上挖出类似袖窿与领口的窟窿，使其满足手臂与颈部活动的需要，无形中使用了立体的构成方式来进行服装造型，从而通过面料自然产生的褶皱，增加了平面布料的立体感，虽单纯、简洁，却不失装饰性及动态美。可以说，此时已经出现立体造型的雏形。 成衣设计与立体造型希顿托加 图1-1　立体造型的萌芽期 2.立体造型的产生与发展在之后相当长的一段时期内，西方服装结构造型经历了从半立体到立体的发展转变。特别是中世纪服装，承袭了古罗马的宽衣型文化，经拜占庭文化的陶冶和罗马式文化、哥特式文化的锤炼，发展成为以日耳曼人为代表的窄衣型文化，并从此一改古典的平面和单纯，进入了三维立体的服装造型时代。 在14 世纪中出现的格陵兰袍裙，采用三角形布的裁剪，产生了省道的效果，使服装更加适体，从原来平面的前后两片衣料叠合的二维构成方式发展到三维空 002 │ 间构成，形成窄衣文化的起点。其工艺技术标志了立体裁剪在西方服装上的成熟，也使东西方服装构成形式有了根本的区别。 直至经历了文艺复兴、巴洛克和洛可可三大艺术风潮的洗礼，复兴了人性和自然，人们通过服装来展现人体的形体美、曲线美，力图将服装与人体结合成完美的艺术体。在此期间，分割、褶裥、省道的结构造型手法日趋细腻、成熟，服装的合体性和空间立体造型得到了长足发展，如图1- 2 所示。服装的裁剪方法出现了革命性的变化，运用三维立体的裁剪法，上衣下裙分裁后在腰部缝合，并做明显的收腰，体现出人们已注意到把整件衣服分成若干裁片缝合，用裁片分割与量的增减体现出女性的纤细与优美。 1100~1200年法国女装1450~1500年法国宫廷女装1550~1600年威尼斯女装图1-2　立体造型的发展期 3.服装立体造型不断完善从19 世纪至20 世纪上半叶，随着工业革命带来的巨大影响和社会变革的冲击，服装设计更趋向理性化、时装化，高级时装不断发展，并达到鼎盛时期。在众多设计大师的推动下，从沃斯的公主线，到维奥内的斜裁技术，以及巴伦夏加直接在模特身上利用布料性能进行立体裁剪和造型，服装立体造型技术日臻完善。 当前，立体造型已成为众多服装设计师实现各种成衣造型的重要手段，服装设计创作也更具合理性和时代感。随着世界经济一体化的发展，国内的服装设计与技术人员也越来越意识到立体造型技术对服装创作的重要性。通过在国际交流中博采众家之长，日本、意大利、美国等国的立体造型技术均被拿来消化吸收， 第一章成衣立体造型概述 │ 003 成衣设计与立体造型在服装教育与实际运用中大量使用，并逐步发展形成一定的理论体系。 在我国，立体造型已经走过近三十年的历程，经历了引进、融合、应用、推 广的发展阶段，不但被纳入我国高等服装院校的教学体系，而且成为国内大赛与 高级服装定制的必备技术。而今，对其构成体系与适用性的探究，不仅可以深入 理解立体造型的内涵，把握其服饰功能与造型规律，还有利于拓展其应用领域， 提高板型制作质量，为创造时代的崭新服饰服务。 三、成衣的立体造型 随着经济全球化的不断发展，人们的生活水平及着装要求也发生着巨大的变化。服装对于现代人来说已远远超出蔽体保暖的要求，更多地需体现出着装者的身份、地位、品位，尤其是女装更需凸显人体的优美曲线。因此，现代服装设计要求以人体为中心，塑造三维空间的服装造型形态。而立体造型直接以人体或人体模型为基础进行服装整体造型，是有助于设计师更快更好地了解人体、面料以及服装与人体空间关系的良好途径。因此，我国长期以来在成衣设计、生产上多采用单一的平面造型方法，显然已不能满足市场的需求，将立体造型方法引入成衣设计中，使平面造型与立体造型方法相互结合，互为补充，已成为成衣设计发展的必然选择。 当然，成衣的立体造型是为了更好地满足工业化生产，要求得到的是准确、 可加工性强的成衣样板，因此在实际操作中，需要与生产实际密切结合，正确处 理好立体造型过程中的各个环节。 （1）具有较高的审美能力及对流行趋势的高敏感度，熟悉服装廓型的变化原理，能熟练运用褶裥、分割、省道等造型手法以塑造理想的服装款式。（2）对所用材料具有较好的选择能力，能正确选用人体模型及面料。当设计一些特殊体型或特别款式的成衣时，能对人体模型进行必要的补正，并做出其结构造型。（3）应具有熟练的立体造型手法，能正确选择与控制面料的丝缕方向，正确处理与增减服装的放松量，并对样板具有较好的修正能力，以得到宽松适度、结构平衡的成衣样板。第二节　立体造型特点与应用范围 Features and Application Range of ThreeˉdimensionalForm 一、服装立体造型的特点 服装立体造型方法在西方服装业，尤其是高级时装的生产中，一直被广泛使 004 │ 用着。在我国服装设计生产中也被认同并得以发展，具有平面造型法所没有的优越性。 1.服装立体造型的直观性服装立体造型是直接在人体或人体模特上进行剪裁的一种造型方法，可以在 造型过程中，直接看到服装的穿着形态、特征，其直观性是平面造型方法无可比 拟的。而且使用立体造型，可以规避平面造型的经验局限，便于立体造型的塑造， 提高操作的成功率。同时，能加深服装设计者对人体体型和服装构成关系的理解， 逐步提高对服装造型效果的预见性。 2.服装立体造型的适应性服装立体造型的适应性包括对款式的适应性和对操作者的适应性。首先，服 装款式有简洁和复杂之分，尤其在复杂造型要求下的服装，如褶裥、层次的体现， 立体造型相比平面造型更易于把握量的大小。其次，操作者也有熟练与初学之分， 立体造型对于初学者而言，比平面造型入门快，可以在短期内掌握操作方法与技 巧，进行创作设计，从而提升对服装设计的兴趣爱好程度。 3.服装立体造型的灵活性服装立体造型可以边设计、边剪裁、边改进，随时观察效果，及时纠正问题， 直至满意为止。虽然之前有款式目标，但有时也可以进行与布料材质风格恰恰相 反的设计，创作某种情趣与效果。通过不断造型与观察，可以不断激发设计者的 创作灵感，灵活地由一款而变多款，得到服装丰富的款式变化效果。 4.服装立体造型的实用性 服装立体造型的实用性可从操作者和款式变化两方面而言。对于操作者，尤其是已有一定专业知识的服装设计或技术人员，运用立体造型将如虎添翼，可以更方便、更快速地裁剪出新款式，更好地适应日新月异的款式变化。对于款式变化，很多人都认为立体造型适用于做复杂款式，其实越简单的款式越应用立体造型。通过立体造型可以更准确、更便捷、更好的做出服装效果。 二、立体造型的应用范围 服装立体造型方法具有的优越性，使其在服装行业被广泛应用，包括服装生产、产品展示和服装教学。 1.用于服装生产服装生产一般包括两种形式，即大批量工业化生产和单件定制生产。在高级时装生产和量身定制中，因出于艺术化的创作设计或特殊体型的需要，立体造型方法以其优越性占据着主导地位。在大批量工业化生产中，现代服装生产要求的是三维立体造型，需要将立体造型法与平面造型法相互结合，同时优质样板的形成均使用立体造型方法或强调立体造型的技术成分。 第一章成衣立体造型概述 │ 005 成衣设计与立体造型 2.用于产品展示立体造型的表现力极强，视觉冲击力极大。因此，无论是店面的橱窗展示设 计还是大型展会的会场布置，经常可见夸张的、个性化的造型，在灯光、道具、 配饰的衬托下，淋漓尽致地展现着产品的个性与时尚。这些产品可以是传统的服 装面料，也可以是众多的家纺面料，或是更新型的可塑材料等。通过在人体模特 上做出服装立体造型效果，将产品呈现给消费者，把商业与艺术、文化与时尚相 结合，既能极大地冲击消费者的眼球，又能吸引消费增加经济效益。 3.用于服装教学在服装教学中，通过服装立体造型课程的教学，可以使学生掌握其基本原理和操作方法，进而解决成衣款式变化与创作。同时，更重要的是训练学生对服装立体造型的思维方式，培养学生立体构成能力、审美能力、操作能力，使学生养成在服装设计、服装裁制操作中，始终保持服装三维立体思维，并用立体造型方法进行款式修正与样板验证。 第三节　人体与服装的立体性 Threeˉdimensional Details of Human Body and Apparel 正确认识人体与服装的关系，必须对人体的立体性有正确的认识，从分析人 体体型特征入手，明确人体对服装结构的基本要求，加深对服装立体性的理解， 才能达到服装的立体感与时尚感的统一。 一、人体的立体性 人体是一个特定的立体，是由若干个面组成的一个集合体。以人体胸部为例， 其横截面基本上是一个梯形，尤其是侧面的厚度远远超出人们的想象，是我们熟 知的“箱形理论”的基本原则，如图1- 3 所示。在立体造型时，应将人体侧面（腋 面）视为独立的面来考虑。这样裁剪的服装就可以避免产生侧面不足的缺点，并 能使其余量分散到四个角上，从而使服装呈现与体型相符合的线条，穿着后舒适 合体，富有立体感。 我国传统服装一般采用两面体结构，其想法视人体胸部的横截面为一个椭圆形，由此将人体归纳为圆形柱体，如图1- 4 所示。即将人体的侧面看做是前身与后身的延续，使服装形成正面过宽、侧面过窄的现象，且余量被平均分配到服装的各个部位，从而淡化了服装体的概念。 006 │ 图1-3　人体的箱形结构图1-4　人体的两面体结构 二、服装造型的立体性 人体可以由若干基本线条呈现的立体，服装也应具备与人体特征相符合的 部位线条。实验得知，服装越接近于箱形，本身的稳定性和对于人体的适应性就 越好。仅以 X 型紧身连衣裙裙片结构设计为例，如图1- 5 所示，不但要用省缝 后前图1-5　连衣裙衣裙结构立体性设计 第一章成衣立体造型概述 │ 007 处理胸背部的体型特征，还应充分考虑到侧面的因素，因此将前、后刀背线尽可能设计在胸宽线、背宽线附近，使之处于人体体表转体的面与面的接合处，以呈现出服装款式的立体效果。由此看出，立体造型不但重视对人体侧面的要求，而且还重视人体面与面接合处所形成线条的准确表达，是体现款式立体效果的重要依据。 第四节　成衣设计与人体工程学 Apparel Design and Human Engineering 服装人体工程学是一门集人体科学、环境科学和材料科学的综合性学科，亦是研究人体特征及服装和人体相互关系的分支学科。其研究对象是“人—服装— 环境”系统，适合从人体的各种要求出发，对服装设计与制造提出要求，以数量化情报形式来为创造者服务，使设计尽可能最大限度地适合人体需要，达到舒适、 卫生的最佳状态。本节重点以“人—服装”为研究对象，探讨成衣设计与人体工程学的关系。 成衣设计与立体造型侧缝线公主线前中线一、人体与成衣构造 为使平面布料形成立体曲面，必须做出符合人体结构的结构线。因此有必要研究人体结构线，搞清楚人体结构线与服装结构线的关系。 1.人体结构线与服装结构线所谓结构线就是构成人体体型的线，即通过人体表面上面与面连接处的线。这种结构线不是任意通过人体部位的，而是构成重要部位的结构线，如上装的前中线（显示前中心部位的体态）、后中线（显示背中心部位的曲线体态）、前侧线（体 后中线 后公主线 afdbc 后公主线侧面与体前面的交接线）、后侧线（体侧面与体后面的交接线）、前公主线（从肩部方向取胸省和收 腰省的体型线）、后公主线（通过肩胛骨及腰部背 侧缝线 侧缝线 面的体型线）等，如图1- 6 所示。为了说明结构线的作用，我们做一个实验。 前公主线 前中线 前公主线在两个半径相同的圆周上做两种分割， A 为 6 等分， B 为12 等分，如图1- 7 所示，结果发现 B 比 A 更 图1-6　人体模型上的结构线接近于圆形，也就是说，将这一多面体加以立体 008 │ Ａ B 图1-7　立体构成的设计线化的话，用 6 条连接线就能做成 A 形，用12 条连接线才能做成 B 形，但 B 比A 更接近于球形。若将其原理应用在成衣造型中，可以认为 A 具有宽松型服装的结构线，则 B 为合体型服装的结构线。由此看出，立体造型不能忽视结构线的重要作用，其数量、位置和形状具有决定风格和用途的作用，如图1- 8 所示。图 1-8（1）所示只有侧缝线，所以是构成上装最基本的形式，也是宽松服装的结构；图1-8（2）所示增加了前、后刀背线，无论从数量上还是曲度上及位置上 , 都更接近于人体，因此，属于合体结构；图1-8（3）所示是在合体结构的基础上又增加了侧缝线，更好地体现了收腰效果，属于紧身结构的范畴。总之，分割越细、位置越接近人体结构的主要结构线，就越能体现人体的曲线美，很好地理解这一点，是正确进行成衣设计的关键。 fca 侧缝线 后中线 afc 前中线 侧缝线 （1）宽松上装结构图1-8 第一章成衣立体造型概述 │ 009 bd 后侧线 a f 前侧线 后中线 abdf 前中线后中线 abcdf 前中线 后侧线 前侧线 （2）合体上装结构成衣设计与立体造型 bcd 后侧线 侧缝线 f a 前侧线 后侧线 侧缝线 前侧线 （３）紧身上装结构图1-8　结构线与服装合体性的关系 2.人体结构线与服装省缝为了表现人体曲线美，除了服装结构线外，省缝也起着重要作用。所谓省缝是指在利用平面布料包裹人体曲面时，根据曲面的曲率大小选择收省量、收省形状及收省长度。为了恰到好处地利用省缝美化人体，则要很好的研究省缝与体型的关系。 通过人体正面、侧面、背面的体型构造块面，我们可以直观地看到，在人体突起部位，都要有省缝来加以修饰。例如，胸部突起伴随着胸省、前腰省；肩胛骨突起伴随着肩背省、后腰省；手臂肘部突起伴随着袖肘省；腹部与臀部突起伴随着腹省与臀省等。不同服装也常采用省缝的表现性，变化省缝的位置和形态，女装胸省变化是最具有代表性的例子。 010 │ 省缝可以根据服装款式与结构线结合使用，即有时可以不直接表现出来，而 是蕴涵在服装结构线之中，如公主线、刀背线等。总之，作为表现人体曲面构成 的重要因素，省缝是成衣造型设计中必不可少的手段。 二、人体、服装的动态变形 1.人体体表的动态变形人的动作是复杂多样的。例如上肢、下肢及躯干的前曲后倾、侧向弯曲、旋 转和全身运动等，都会引起人体体表发生变化。人的动作变化与皮肤的伸展密 切相关，测定由于运动引起的皮肤伸展变化的方法如图1- 9 所示。即在静止状 图1-9　运动引起皮肤伸展变化 态时，画在人体体表的水平线和垂直线，当上肢上举时这些纵、横直线产生移位，通过测量其变化可以测得皮肤的伸长率。据相关文献介绍，背部皮肤宽度方向的伸长率为13%~16% ；臀部弯曲时的伸长率为20%~30% ；坐时臀部的伸长率为14 %~15% ；下蹲膝部弯曲时膝部的横向伸长率为12%~14%，纵向伸长率为 35%~40% ；肘部弯曲时横向伸长率为15%~20%，纵向伸长率为35%~40%，如图1-10 所示。没有皱褶的皮肤伸缩性很小（每10cm 约1~2mm），变化最大的体表面积集中在身体后部，膝围至踝围间体表面积变化最小，其次是腰围线至大腿围的体表面积。总之，上肢与躯干的体表面积变化率大于下肢的体表面积变化率，体表面积的变化与肩关节、膝关节、肘关节、股关节的转动有着密切的关系，这些关节周围皮肤的伸展则与关节弯曲的角度大小成正比。 人体的这种变化决定了成衣在造型时各部位应给予必要的松量。一般来说，服装松量越大，人体活动越自如，但松量超过一定限度，服装也会影响人体的正常活动。也就是说，恰如其分的松量尺寸，既能使服装主要部位有良好的造型，又能赋予服装优异的实用性、美观性和舒适性。 第一章成衣立体造型概述 │ 011 （１）背部伸长率为13%～16％（2）弯腰臀部伸长率为20%～30％（3）坐着臀部伸长率为14%～15％（4）肘部弯曲　横向伸长率为15%～20％　纵向伸长率为35%~40% （5）下蹲膝部弯曲　横向伸长率为12％～14％　纵向伸长率为35％~40% 成衣设计与立体造型图1-10　皮肤表面的伸长率 2.服装动态变形的因素（1）服装面料的物理性能（拉伸强度、密度、厚度、组织结构、摩擦系数等）。（2）人体的姿势与动作（体表面积的变化，肌肉、骨骼的运动方向等）。（3）服装面积与人体体表面积的比值。（4）环境条件（温度、湿度、风速等）。三、放松量与成衣设计 服装松量是服装轮廓与人体体表间的周长差，是维持人体生理活动与生活、工作需求的必要物理量。 1.松量的组成人体与服装之间的空隙大小（松量），既影响人体的活动幅度，也影响着服装的廓型，合理分配服装各部位放松量是成衣造型的关键。服装放松量大小的影 012 │ 响因素如下： （1）人体活动的基本松量：包括皮肤放热、排汗、呼吸、活动等生理、卫生现象所需求的生理松量。（2）内套装厚度量：指内套服装使用的材料，对应于不同厚度、密度、重量、伸缩性，其松量取值亦不同。（3）服装品种与风格需求的松量：如工作服、休闲服、礼服等因用途不同对应的松量也不同，并且由于各个时期的流行风格不同，同样的服装也会有不同的松量。 2.松量的设置（1）设置在皮肤伸展性大的部位，适应活动的伸展方向需求，如背部、肘部、臀部、膝部等部位。（2）要以身体机能与布料的性能为基础全面考虑放松量的位置、数量和方向。图1-11 所示为女上装外轮廓与上体胸围横截面示意图，其中 B 代表人体体表胸围，B'' 代表服装外轮廓胸围。考虑人体运动时背部的运动量大于前胸运动量，后腋部的松量 c 要占B''－B 2 的32% 左右，前腋部松量 a 占B''-B 2 的28% 左右，袖窿宽松量 b 占B''－B 2 的40% 左右。在最需要松量的部位上设置合理的松量是成衣立体造型中必须考虑的问题。图1-12 所示为女下装外轮廓与下体臀围横截面示意图，其中 H 代表人体体表臀围，H'' 代表服装外轮廓臀围。不难看出，下装臀围松量差H''- H 没有上装胸围松量差B''- B 那么大，主要是因为臀围的运动幅度不同于上体手臂运动导致胸背部发生明显扩张的幅度，但后臀围的松量大于等于前臀围的松量。 c 后上装后下装 b 臂 前 HLHH'' B'' BLaoB 前图1-11　女上装外轮廓与上体胸围横截面图1-12　女下装外轮廓与下体臀围横截面 第一章成衣立体造型概述 │ 013 第二章　立体造型基础知识 Basic Knowledge of Threeˉdimensional Form “工欲善其事，必先利其器”。立体造型的操作性、技术性很强，比平面造型需要更专业、更良好的工具。本章介绍立体裁剪所必需的主要工具与材料，以及与立体造型相关的先期工作，如人体模型的标记与补正等，旨在为顺利进行立体造型设计做好必要的准备。 第一节　立体造型工具与材料 Tools and Materials for Threeˉdimensional Form 一、人体模型与选择 人体模型简称人台，是人体的替代物，是立体造型最主要的工具之一。人体模型的尺寸应能够反映标准人体或特定人体的尺寸要求，其造型合理准确，同时质地应软硬适当，便于反复插针。人体模型因使用目的和用途的不同，有各种各样的类型（图2-1），其分类方法如下： 成衣设计与立体造型图2-1　各式人体模型 014 │ （1）以长度划分：半身人体模型（主要用于上装、连衣裙的裁剪制作）、23 身人体模型（可用于短裤、裙裤的裁剪制作）、全身人体模型（可用于长裤、连衫裤的裁剪制作），目前，服装教学主要以半身人体模型为主。（2）以松量划分：普通人体模型，用于普通服装的裁剪制作；紧身人体模型，用于内衣、泳衣等的裁剪制作；外套人体模型，用于套装、外套类服装的裁剪制作。（3）以性别年龄划分：女装人体模型、男装人体模型、童装人体模型。（4）以体型划分：标准体模型、特体模型（如孕妇模型）等。（5）以用途划分：立体造型用、成品检验用、服装展示用三种类型。其中立体造型用的人体模型多为裸体人体模型，是按照人体比例和裸体形态仿造出的人体模型，适用于内衣、礼服等不同款式的服装造型和裁剪。成品检验用的多为工业人体模型，即在裸体人体模型的基础上，在胸、腰、臀及肩颈等部位加了放松尺寸，由固定的规格号型构成的工业生产用的人体模型，适合于外套生产和较宽松的服装造型设计。服装展示用的多为静态展示人体模型，静态展示人体模型可带五官、发型、动势及颜色，一般与展示的服装背景等相协调，适合于橱窗、展厅、商店等静态展示。（6）以地区与国家划分：长期以来使用较多的有日本文化式人体模型、法式人体模型、美式人体模型等。2006年，北京服装学院TPOPDS 工作室与南洋模特衣架有限公司成功联合研制开发出具有自主知识产权的“中国立裁人台”，说明国内的人体模型规格就此有了统一而科学的参照标准。二、工具与材料 立体造型的工具与材料，主要有尺、剪刀、胶带、大头针、针插、熨斗、描线器、笔、绘图纸，棉絮、针、线、布料等。 （1）尺：立体造型中多数情况下，要依据目测经验来完成造型的构成。但在确定细部尺寸、样衣轮廓等环节，尺是不可缺少的工具。一般常用直尺、三角尺、弯尺、软尺等，如图2-2（1）所示。（2）剪刀：立体造型使用的剪刀应比一般缝纫用剪刀小一些，如 9 号、10 号剪刀，以锋利合手为宜，如图2-2（2）所示。（3）胶带：在立体造型前，需要先在人体模型上用胶带标记出设计线的位置；在立体造型中，随时需要用胶带标记部位造型等。胶带的颜色应与人体模型颜色和坯布颜色有别，以便透过裁剪用布看到标记线的位置。胶带要选择窄而薄的为宜（一般0.3~0.5cm），以便自如地做出曲线造型，如图2-2（2）所示。（4）大头针和针插：立体造型应准备一些细长、尖锐、容易穿刺的大头针。虽然带珠头大头针细而尖，但因其头部较大，造型中对视觉造成影响，故不提倡第二章　立体造型基础知识 │ 015 使用。针插是插大头针的用具，形状一般为圆形或椭圆形，使用时应固定于手腕上以便随时取用。针插最好用毛发作为填充物，目的是减少摩擦力，便于插针与取针，如图2-2（2）所示。 （5）熨斗：主要用于熨烫坯布和布料，坯布使用前难免会有些褶皱，需要用熨斗熨烫平展，且找准经纬纱向后再用。但熨烫时最好不使用蒸汽，因为喷水后布料会变得僵硬，不利于立体造型，如图2-2（3）所示。（6）描线器：也称为点线滚轮、擂盘，用于将立体造型的布样转换成纸样或样板时拷贝之用，如图2-2（3）所示。（7）笔和纸：在立体造型过程中需要用笔标记记号与轮廓，其记号作为制板的依据。用笔以铅笔、划粉、记号笔为主；一般选择牛皮纸制作服装样板，如图 2-2（3）所示。（8）棉絮：用于制作手臂模型、补正人体模型、立体造型等。一般选择棉花、腈纶棉及柔软而有弹性的材料为宜。（9）针和线：需要准备白线和彩线。白线可用于样衣的假缝、缩缝等，彩线可用于标记布纹。针和线都应该对应布料质地，如图2-2（3）所示。弯尺剪刀线 划粉袖窿尺 白坯布 描线器 针插胶带软尺 笔 直三角尺尺大头针熨斗 （1）尺（2）剪刀等（3）笔、描线器、线等图2-2　立体裁剪工具与材料 （10）布料：立体造型一般选用与实际面料特性接近的布料进行模拟造型，如薄棉布适宜衬衫、连衣裙、礼服等款式的立体造型，厚坯布适宜大衣、套装的立体造型。平纹原色棉坯布具有布纹丝缕清晰可见的优点，方便造型操作。因特别需要也可使用一些衬布类材料，但要避免使用过于滑软、容易拉伸变形或过重的材料。成衣设计与立体造型 016 │ 第二节　人体模型标记与补正 Mark and Modification of Threeˉdimensional Form 一、人体模型基准线 1.基准线的作用与要求所谓基准线是为表达人体模型上重要部位或必要的结构线而设置的标记线。 基准线在立体造型中是必不可少的，它们相当于立体的尺，是款式构成的重要依据。 在立体造型过程中，大多是依靠人的视觉去观察确定各部位的数量关系和造型形 状，基准线在此发挥着不可忽视的作用。基准线必须采用与人体模型颜色反差明 显且颜色穿透力较强的胶带，如红色、白色、黑色等，使之能透过坯布易于识别。 2.基准线标记方法基准线的设置部位分纵向、横向、斜向、曲向。纵向基准线有前、后中线，前、 后公主线，侧缝线；横向基准线有胸围线、腰围线、臀围线；斜向基准线有肩线； 曲线基准线有领围线、袖窿弧线。 （1）前中线：标记前中线时要通过人体中线的延长线与地面垂直。可在颈窝点用绳系一重锤帮助确定其位置，如图2-3（1）所示。（2）后中线：标记方法同前中线，故从略，如图2-3（2）所示。为使其左右对称，要分别测量前、后中线的左、右两侧的围度是否相等。（3）胸围线：胸围线是从人体模型的侧面找到胸部最高点（BP点），然后在同一高度找到同一水平线的水平点，沿水平点连线并固定，如图2-3（3）所示。（4）腰围线：腰围线是在腰部最细处的水平线，可用标记胸围线的方法检验（3）胸围线（1）前中线（2）后中线图2-3 第二章　立体造型基础知识 │ 017 基准线是否水平，如图2-3（4）所示。 （5）臀围线：臀围线是在臀部最丰满处的水平线（一般位于腰围线下 18~20cm），可用标记胸围线的方法检验基准线是否水平，如图2-3（5）所示。（6）领围线：领围线为环绕人体模型颈根处的基准线。要先确定出颈窝中点、后颈中点和肩颈点，连接各点将该线制作成圆顺曲线，如图2-3（6）所示。（7）肩线与侧缝线：先在人体模型的侧面确定肩颈点的位置，一般为颈部厚度的中心略向后一点，再确定肩端点，即肩部厚度的中心点，两点连直线，用胶带固定。从肩端点顺势垂下，通过臂根截面中点向下将人体模型的侧面分为均衡的两部分，用胶带固定，如图2-3（7）所示。（8）前公主线：自前小肩宽的中点，经过BP 点、12前腰围中点偏前中线成衣设计与立体造型（4）腰围线（5）臀围线（6）领围线（7）肩线与侧缝线图2-3 018 │ 2cm 左右点、12前臀围中点偏前中线4cm 左右点，用胶带标记出优美的曲线，并要保持其自然、均衡的线条，如图2-3（8）所示。 （9）后公主线：自后小肩宽的中点，经过肩胛骨，向下自然标记的一条基准线。腰围线以下注意把臀部的均衡感衬托出来，如图2-3（9）所示。（10）袖窿弧线：先确定前、后腋点和肩端点、袖窿底点，然后用胶带连接以上各点。注意，前、后弧线曲度略有差异，要细心体会人体手臂横截面的形状，如图2-3（10）所示。（11）整体效果：基准线全部标记完毕后，再从正面、侧面、背面观察标记的整体效果，调整不合适的部位，达到完美效果，如图2-3（11）~（13）所示。（8）前公主线（9）后公主线（10）袖窿弧线（11）正面效果（12）侧面效果（13）背面效果图2-3　标记基准线第二章　立体造型基础知识 │ 019 二、人体模型的补正 人体模型是一种理想化的形态，虽然适合人体体型，但缺乏不同人体所具有的惟妙惟肖的差异。所以在实际运用时，需要根据人体体型的特殊性或独特造型设计的要求，进行各种修正。具体修正方法只能是追加，不能削减，追加的材料可选用蓬松棉、棉花及制成品等。 1.胸部补正胸部补正可以选用文胸制成品，也可以自制。在自制胸垫时，需略呈竖向的椭圆形，贴附在胸部时，要注意符合人体，左右对称，边缘不能有明显折痕，要逐渐变薄，过渡自然。可用针线纳缝几针将其固定，再用大头针固定在人体模型上，如图2-4（1）所示。 2.腰部补正由于采用的是裸体模型，制作宽松服装或外套时，为了减少胸腰臀的差数， 成衣设计与立体造型需要将腰围加大，可使用长布带缠绕一定的厚度（最好斜纱），然后加以固定， 如图2-4（2）所示。 （1）胸部补正图2-4 （2）腰部补正 3.肩部补正强调肩部高耸时或调整溜肩时，必须在肩部装垫肩作为补正，可在人体模型上直接装垫肩制成品，一般要长出肩端点1cm 左右，如图2-4（3）所示。 4.臀部补正为了满足体型调整或服装造型设计的需要，臀围补正主要是提臀，一方面修 020 │ 正臀部曲线，另一方面显示臀部的丰满，突出女性胸腰臀曲线的特点，如图2-4（4）所示。 （3）肩部补正 （4）臀部补正图2-4　人体模型的补正第三节　手臂模型制作与标记 Manufacture and Marks of Arm Model 手臂模型与人体模型一样是立体造型不可缺少的一项用具，是手臂的替代品， 用于袖子的制作与造型。因购买的人体模型一般不带手臂，因此需要自行制作。 自制材料主要是中厚纯棉布料、棉花或腈纶棉等，自制手臂要轻软、有弹性、易 弯曲、便于装卸。 一、手臂模型结构图 手臂模型的结构图是专家、前辈对手臂外形的科学研究与概括总结，其结构图是对手臂结构的优化，呈肘上与人体平行、肘下向前倾斜状，尤其是小袖纵向基础线的变化使手臂成型后呈立体倾斜状。手臂尺寸应因人而异，但为了增强其适用范围，一般采用标准尺寸：臂根围为26.5cm，袖长为58 cm，较标准袖长略长一些。除了手臂图形外，还需有臂根布与袖口布，臂根布能够使手臂顺利装到模型上，从其图形中可以清楚地捕捉到人体臂根部截面的造型，其前腋下曲线曲率较大，后腋下曲线曲率较缓，以满足人体手臂向前活动的需要；袖口布是类似手腕横截面的椭圆状，其制图方法如图2- 5 所示。 第二章　立体造型基础知识 │ 021 成衣设计与立体造型 18.5452.531.3551010.50.51.50.52250.50.51911 第一条线第二条线袖山深线袖肘线 3.50.70.7 小袖大袖 10.54158 后侧臂根布 1128.51.5 前侧 51.32.254 袖口布图2-5　手臂模型制图 二、手臂模型裁剪 根据手臂模型的结构图，将大小袖片、臂根布、袖口布如图2- 6 所示放缝并裁剪。袖山因制作后要与人体模型的手臂横截面相吻合，所以缝份需预留多一点 （2~2.5cm）。 手臂模型一般使用中厚白坯布或与模型相同颜色的布料制作，并用醒目的色线缝出或用笔标出纸样上的纵横基准线。 三、手臂模型缝制 1.缝合袖缝先缝合前袖缝，且在袖肘处稍拉伸缝合；再缝合后袖缝，后袖缝是从两端向中间缝合，缝合时大小袖的袖山深线与袖口线对齐，但在袖肘线两侧8cm 处做缩缝处理，以符合肘部突起的特点。缝合后，大 图2-6　手臂模型放缝 22111.51.51.51.50.70.7 022 │ 小袖片的袖肘线一般要错开0.5cm（即大袖高0.5cm），最后分烫缝份，如图2-7（1）所示。 2. 制作挡布距臂根挡布与袖口挡布的边缘0.3cm 缩缝，将里面衬垫（净样硬纸板）充填后抽紧缝线，使挡布绷紧在硬纸板上，正面原有的十字线不得歪斜。为了稳固，还要在反面用线反复多拦几道线，如图2-7（2）所示。 3.填充手臂填充棉可以直接装入已做好的手臂内，也可用布（45°斜纱）把填充棉包好再装入手臂内，既迅速又均匀，且不易破坏手臂造型。填充手臂时需边调整形状，边注意基准线的平衡，且无皱褶，如图2-7（3）所示。 4.装袖口挡布整理好袖口处的填充棉，用线拱缝、抽缩袖口，并均匀分配整理好缝缩量。再将做好的袖口挡布手针缲缝固定到袖口上，如图2-7（4）所示。 5.装臂根挡布整理好臂根部的填充棉，使其与手臂截面的倾斜度相吻合，然后用线拱缝、抽缩袖山，并均匀分配整理好缝缩量。装挡布时，先对位好手臂上的袖山顶点与袖山底点纵向基准线，还要将臂根挡布的横向基准线对准手臂上的第二条线，再 正面 反面 袖口挡布 臂根挡布 （3）填充手臂图2-7 第二章　立体造型基础知识 │ 023 （1）缝合袖缝（2）制作挡布（4）装袖口挡布 用手针缲缝使之固定，如图2-7（5）所示。 6. 装袖山条第二条线的两端点为装布条的起止点，按其长度的两倍加上1cm 缝份裁剪一布条（这一布条最好利用独边稳固不脱散的特点），以长度对折，缝合毛边，再翻转到正面，净宽需达到2.5 cm。然后将布条手针缲缝固定在袖山净印上，如图2-7（6）所示。 7. 安装手臂将做好的手臂用大头针固定到人体模型上，要求袖位准确，自然帖服于人体模型，如图2-7（7）所示。 成衣设计与立体造型（5）装臂根挡布（6）装袖山条（7）安装手臂图2-7　手臂模型制作第四节　布纹整理与别针针法 Arrangement of Cloth Marks and Stitch 一、布纹整理 1.布纹整理的必要性立体造型的第一步就是整理布料的纹路。一般布料在织造、染整等过程中， 常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位。 以这样的布料做出的服装会出现形态畸变，这是立体造型的大忌。因此布料在使 用前应检查经线与纬线是否垂直，并需烫平布料，消除褶皱。 024 │ 2.整理布纹的方法（1）划出印记：用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微力移动大头针，使布料上形成一条顺直的纵向印记，再用相同的方法划出一条顺直的横向印记，如图2-8（1）所示。（2）矫正布纹：机织面料在织造、整理等过程中，由于经、纬向受力不均匀会导致发生纵横丝缕不垂直的现象。因此，可将布料较短的一边向斜向拉伸使之加长，若此方法仍达不到要求时，可使用熨斗进行推拉、定型，直至纵横丝缕逐渐趋于垂直为止，如图2-8（2）所示。（3）检查整理：用直角三角板的两条边或参照桌子（案板）的直角边检验布料的纵横丝缕，当纵横纱向相互垂直便说明布纹整理好了，如图2-8（3）所示。（1）划出印记 （2）矫正布纹（3）检查整理图2-8　整理布纹立体造型中布边也需要处理，这是因为布边过紧、过硬的缘故。通常是将布边撕掉（0.5cm），以保证坯布经纬纱向正常的服装裁剪。 二、别针针法 1.大头针别法（1）固定别法：用一根或两根大头针在人体模型上直接插入，主要用于固定布料在人体模型上。可以单针固定，为了稳定还可以双针呈八字形固定，如图2-9 （1）所示。（2）对别针法：将两块布料沿边对齐，对合在一起，用大头针沿欲缝合位置第二章　立体造型基础知识 │ 025 固定。大头针首尾方向要一致，别合的位置就是缝合线的位置，一般在立体取样及造型时常用此针法，如图2-9（2）所示。 （3）重叠别法：将两块布料平搭在一起，在重叠部位用大头针固定，也能确定重叠处的缝合线。该针法多用于布料的拼接，或需要平服的部位，如图2-9（3）所示。（4）折叠别法：将一块布料折边叠进后搭在另一块布料上，折叠线处在表面显而易见的位置，因此，用该针法确定缝合线的位置便于成品试穿、标记等，常用于别合侧缝、袖缝、肩缝等部位。大头针可垂直于折叠线别或平行于折叠线别，也可斜向别，如图2-9（4）所示。 （5）藏针别法：从布料的折线处插双针入大头针，挑起下层布料，再回到上层单针 布料的缝份内。正面只留针的头部，针尾藏于布内，其效果精美、干净，该针法多用于装袖子，如图2-9（5）所示。 （1）固定别法成衣设计与立体造型（2）对别针法（3）重叠别法（5）藏针别法（4）折叠别法图2-9　大头针别法 026 │ 2.正确使用大头针立体造型对大头针有一定的规范要求，如何正确使用是立体造型必须掌握的技术之一。了解大头针的使用方法，对服装造型的稳固性与造型效果都能起到良好的作用。其原则是： （1）大头针针尖不宜插出太长，这样易于划破手指。（2）大头针挑布量不宜太多，防止别合后不平服。（3）大头针一进一出尽量使用尾部，别合后较为稳定。（4）大头针在直线部分间距可以略大些，曲线部分的间距则要小些。（5）大头针在前后肩缝、底摆边、袖口边处别合时，一般采用垂直于缝合线（或折叠线）的别法，其他部位则平行于缝合线别，如图2-10 所示。图2-10　平行于缝合线的别法 第二章　立体造型基础知识 │ 027 第三章　衣身立体造型 Threeˉdimensional Form of Bodice 成衣设计与立体造型衣身是包裹人体躯干的主要裁片，如何准确把握女体胸部造型？胸省、分割 线、皱褶，则是达到此目的的重要手段，三者巧妙的设计组合及造型手法的综合 应用，也是本章的重点与难点。因此，在充分理解人体与服装结构关系的基础上， 掌握衣身立体造型及立体与平面样板的转换关系。 第一节　衣身原型立体造型与样板制作 Threeˉdimensional Form and Pattern Making of Prototype 一、款式分析 本款是腰节线以上基本衣身，也称衣身原型。前身设置腰省，后身设置肩背省和腰省 , 是略加放松尺寸的合体式基本型，如图3- 1 所示。 图3-1　衣身原型款式图 028 │ 二、学习要点 学习衣身的基本结构，掌握衣身原型的立体造型方法，掌握如何用胸省完美 的表达胸部造型、用肩背省表达背部造型，学习袖窿、领口等曲线部位的处理方 法，从而更好地认识人体与服装结构的关系。 三、造型方法 1.布料准备（1）估料：前、后身布料长 = 腰节长+8= 48cm， 宽=B4+10= 32cm， 如图3-2（1）、（2）所示。（2）熨烫与标记：熨烫整理布纹，使布料经纬纱向垂平方正，按图标记好前、后身布料的基准线，如图3-2（3）所示。 2.前身立体造型（1）披前身布：将布料的前中线与人体模型上的前中线对合，胸围线、腰围线同时水平对准（1）长度估料 3 18 后身布27 前身布横背宽线 48 BL 后中线前中线 3 32 32 （2）宽度估料 （3）标记基准线图3-2　布料准备或对合，用大头针固定颈窝点、前腰点，如图3-3（1）所示。 （2）领口处理：抚平颈部布料，按人体模型的领口基准线标记领口线，且预留1.5cm 缝份，剪掉余料。领口不平处打剪口（剪口不大于缝份），使之贴合人第三章　衣身立体造型 │ 029 体模型颈部，并在肩颈点处固定，如图3-3（2）所示。 （3）加放松量：在胸宽处靠近腋下捏起0.5~1cm 松量，并保持布料的顺直，用大头针别住，如图3-3（3）所示。（4）理顺肩、袖窿：抚平肩部布料，使其自然贴合人体模型，固定。为使袖窿及腋下的布料符合人体部位形状，参照肩端点、胸宽点、腋下2.5cm 点粗裁袖窿，如图3-3（4）所示。（5）确定侧缝：抚平腋下布料，确定侧缝线，预留1.5cm 的缝份，剪掉余料，如图3-3（5）所示。（6）做前腰省：腰部预留一定松量，剩余的布量用对别针法别出腰省，并使省缝直立（便于观察布料的贴体程度），省尖指向BP 点，如图3-3（6）所示。成衣设计与立体造型（1）披前身布（2）领口处理（3）加放松量（4）理顺肩、袖窿（5）确定侧缝（6）做前腰省图3-3　前身立体造型 030 │ 3.后身立体造型（1）披后身布：将布料的后中线、背宽线与人体模型上的基准线分别对合，固定后颈点、后腰点和肩胛凸点，如图3-4（1）所示。（2）领口处理：抚平领口处的布料，标记领口线，预留缝份，剪掉余料，如图3-4（2）所示。（3）加放松量：在背宽处别起0.5~1cm 松量，保持背宽线水平，在靠近袖窿的地方固定，如图3-4（3）所示。（4）做肩背省：将肩部多余部分做肩背省，一般正常体的省量为1.5cm 左右，省尖指向肩胛骨最高处，如图3-4（4）所示。（5）处理后袖窿、侧缝：抚平肩背、袖窿处的布料，粗裁后袖窿。将前后小（1）披后身布（2）领口处理（3）加放松量（4）做肩背省图3-4 第三章　衣身立体造型 │ 031 肩线、前后侧缝用对别针法别合，剪掉各处的余料，如图3-4（5）所示。 （6）做后腰省：腰部留一定松量，再将剩余量做腰省量，注意腰省的位置与省尖指向，如图3-4（6）所示。（5）处理后袖窿、侧缝 （6）做后腰省图3-4　后身立体造型 4.标记轮廓线（1）标记前身：用带子标记前领口线、小肩线、侧缝线、腰围线，标记胸省位及袖窿深点，如图3-5（1）所示。（2）标记后身：用带子标记后领口线、小肩线、侧缝线、腰围线，标记后腰省与肩背省位，如图3-5（2）所示。成衣设计与立体造型（1） 标记前身（2）标记后身图3-5　标记轮廓线 032 │ 5.整理结构图（1）画结构线：卸下衣身，展成平面。根据标记点，用专业尺描画出各结构线，如图3-6（1）所示。（2）领口吻合：对合前、后小肩线，检查前、后领口弧线是否圆顺，如图3-6 （2）所示。（3）袖窿吻合：领口与肩部吻合的同时，还要检查袖窿曲线是否圆顺流畅，可用曲线尺调整肩端点，如图3-6（3）所示。（4）侧缝吻合：将前、后侧缝对合，且使其等长，并保持袖窿与腰线圆顺、腰线与底边的曲线顺直，如图3-6（4）所示。圆顺（1）画结构线（2）领口吻合圆顺圆顺（3）袖窿吻合（4）侧缝吻合图3-6　整理结构图第三章　衣身立体造型 │ 033 6.假缝试穿（1）扣烫缝份：用熨斗轻轻熨平衣片，并扣烫前、后省缝和衣片的一侧缝份，如图3-7（1）所示。（2）假缝：将前后腰省、肩背省别起来，用折叠别法别合侧缝，底摆折边采用垂直于缝合线别法，如图3-7（2）所示。（3）整体效果：原型衣假缝后穿于人体模型上，观察衣片前、后各部位效果，调整不平服、不合适的部位，达到松紧适当、整体平衡，如图3-7（3）、（4） 所示。成衣设计与立体造型（1）扣烫缝份（2）假缝（3）正面效果（4）背面效果图3-7　假缝试穿 034 │ 7.样板制作（图3-8）（1）拓印样板：将试样后原型衣再次展成平面并熨平，按修正点线修正结构线。再用描线器或其他方法拓印布样于纸样上，如图3-8（1）所示。（2）样板结构：按衣片轮廓加放缝份，为保证样板的生产质量，样板廓型要清晰、准确，并在样板上标注对刀点、纱向、对合记号及文字标注等，如图3-8（2）所示。编号编号后衣片×2　M 前衣片×2　M （1） 拓印样板 （2）样板结构图3-8　样板制作第二节　胸省位移立体造型 Threeˉdimensional Form of Bust Dart Displacement 胸省位移是指根据款式设计可以将胸省移动到衣身的任一位置（省尖指 向BP 点），还可以将胸省量分解为同一部位的两个分省，或不同部位的两个 分省。 例一　腋下省与腰省立体造型 一、款式分析 本款衣身是用腋下省与腰省表现胸部结构，属于胸省分解的不同部位的两个分省实例，如图3- 9 所示。适用于衬衫和腰部断开的成衣造型设计。 第三章　衣身立体造型 │ 035 二、学习要点 掌握胸省分解为不同部位的两个分省的立体造型方法；腋下省和腰省的形成及完美的表现胸部造型。 三、造型方法 1.布料准备前身布：长=48cm、宽=32cm，熨烫整理布纹垂平方正，按图标记好胸围线（BL）与前中线，如图3-10 所示。 图3-9　腋下省与腰省款式图 2.前身立体造型 48 前身布 成衣设计与立体造型 27 BL 前中线 3 32 图3-10　布料准备 （1）加放松量：披前身布与领口处理同前述，从略。胸围线靠近胸宽附近别 0.5~1cm 松量，如图3-11（1）所示。（2）处理袖窿：理顺袖窿处布料，参考腋下2.5cm 点、肩端点、胸宽点确定袖窿弧线，留1.5cm 缝份后剪掉余料，如图3-11（2）所示。（3）做腋下省：将袖窿下面多余的布料在腋下别出腋下省，并使胸围线保持水平，省尖指向BP点。抚平腋下的布料，根据人体模型的侧缝线，确定衣片侧缝线，用大头针固定，如图3-11（3）所示。 036 │ （4）做腰省：腰部适当留有松量，将余料做腰省，确定好腰省的位置，省尖指向BP 点，如图3-11（4）所示。（1）加放松量（2）处理袖窿（3）做腋下省（4）做腰省图3-11　前身立体造型 3.标记轮廓线（1）标记领口：用带子或铅笔（划粉）标记出领口弧线、小肩线及各省大和省尖，如图3-12（1）所示。（2）标记腰线：用带子或铅笔（划粉）标记出袖窿弧线、侧缝线、腰围线，如图3-12（2）所示。第三章　衣身立体造型 │ 037 （1）标记领口（2）标记腰线图3-12　标记轮廓线成衣设计与立体造型 4.整体效果与展开（1）整体效果：扣烫省缝、缝份、折边份，用折叠别法假缝，然后穿于人体模型上，观察各部位效果，修改不适合之处，达到松紧适当、整体平衡，如图3-13 （1）所示。（2）样板结构：将样衣展成平面，标记腋下省、腰省位置，圆顺袖窿、领口、底摆等曲线，修剪各缝份，做出本款的样板结构，如图3-13（2）所示。前片（1）正面效果（2）样板结构图3-13　整体效果与展开 038 │ 例二　两平行省立体造型 一、款式分析 本款衣身是在领口处左右各设两个 省来表现胸部，两省间相互平行且左、 右两省交叉，属于同一部位的两个分省 的实例，如图3-14 所示。适合于衬衫、 连衣裙等款式的立体造型设计。 二、学习要点 掌握前衣身胸省分解为同一部位两个省的立体造型方法；比较分析同一部位和不同部位设计省缝的区别，发挥利用各自的优势，完美的表现胸部造型。 三、造型方法 图3-14　两平行省款式图 1.布料准备前身布：长=50cm、宽=52cm。熨烫整理布纹垂平方正，按图标记前中线与胸围线（BL），如图3-15 所示。 2.标记、披布与抚推（1）标记设计线 : 按款式要求在人体模型上标记领口线及左、右双省位，如图3-16（1）所示。 52 前身布 20 BL 50 前中线 （2）披布：将布料的前中线与人体图3-15　布料准备模型的前中线对合，胸围线水平对准，用大头针固定，如图3-16（2）所示。（3）抚推布料：由腰部、经侧缝向肩领部抚推布料，用大头针固定侧缝，粗裁袖窿，把握好布料与人体模型间的空隙，腰、袖窿等不平处打剪口，如图3-16 （3）所示。（4）打剪口：将前中心抚平，使多余量暂时集中在肩部，然后沿前中线剪开至左、右双省交叉处，如图3-16（4）所示。 3.做裥与标记（1）做右双省：按设计线将保存在肩部的余量分成两个分省量，移动到领口第三章　衣身立体造型 │ 039 （1）标记设计线 （2）披布成衣设计与立体造型开剪止抚推（3）抚推布料 （4）打剪口图3-16　标记、披布与抚推线处，分别用大头针固定在对应的双省线上（即上省向下倒，下省向上倒），双省近似平行。右胸部达到平整，如图3-17（1）所示。 （2）做左双省：为制作左双省方便起见，先将右双省布料翻开，用同样的方法制作左双省，并达到平整，制作方法从略，如图3-17（2）所示。（3）标记领口线：将右侧上面的省沿缝份剪开，剪到与左双省相交位置，使右双省压住左双省，然后标记领口线，如图3-17（3）所示。（4）确定轮廓：按领口线留1.5cm 缝份，剪掉余料。然后把腰线、侧缝、肩线、省缝等轮廓线标记好，如图3-17（4）所示。 040 │ （1）做右双省（2）做左双省止（3）标记领口线（4）确定轮廓图3-17　做裥与标记 4.整体效果与展开（1）整体效果：扣烫省缝、领口、袖窿的缝份，同时扣烫腰部折边份，然后穿于人体模型上。观察整体效果，修改不平服、不适合处，达到松紧适当、整体平衡，如图3-18（1）所示。（2）样板结构：将样衣展成平面，标记左、右双省位，圆顺袖窿、领口、底摆等曲线，修剪各缝份，做出本款的样板结构，如图3-18（2）所示。第三章　衣身立体造型 │ 041 前片成衣设计与立体造型（1）正面效果 （2）样板结构图3-18　整体效果与展开第三节　胸部分割立体造型 Threeˉdimensional Form of Chest Segmentation 分割是将基本裁片按款式结构的要求剪裁成 多个裁片。分割线既有装饰性，又具功能性，其功能性是指可以代替省道的作用，是将某部位的多余量或省量转移到分割线中（被剪掉），是女装造型中常用的方法之一。分割线的立体造型方法有两种：一是连片立体造型法，二是分片立体造型法。 例一　公主线立体造型 一、款式分析 本款为公主线造型实例。公主线起于肩部， 经胸凸、腰节、延至底摆的分割线，既能充分 调整人体胸、腰、臀三围的比例关系，又能表 现出纤细的体型，是集功能性与装饰性于一身 的完美曲线之一，如图3-19 所示。 图3-19　公主线款式图 042 │ 二、学习要点 掌握连片衣身确定分割线造型方法；学习如何使肩省和腰省转化至分割线中，并处理好结构的平衡关系。 三、造型方法 1.布料准备前身布：长=64cm、宽=34cm。熨烫整理布纹垂 平方正，按图标记前中线与胸围线（BL），如图3-20 所示。 2.衣身立体造型（1）标记公主线：按款式图在人体模型上标记公主线，为了增加服装的立体感，可偏移BP 点2~3cm，如图3-21（1）所示。（2）披布：将布料的前中线与人体模型的前中线对合，胸围线、臀围线同时水平对准或对合，用大头针 27 前身布 BL 3 64 前中线 34 固定前颈点、前腰点和BP 点，如图3-21（2）所示。图3-20　布料准备 （1）标记公主线（2）披布图3-21 （3）加放松量：在胸围线与公主线交界处，竖直别合2cm 松量，即两个缝份量。在侧面布料的胸围线处别起1cm 左右的松量，注意保持布料胸围线水平，如图 3-21（3）所示。第三章　衣身立体造型 │ 043 （4）做肩省与袖窿：将肩部多余的布料别起作为肩省量。理顺袖窿处布料，参照肩端点、胸宽点及袖窿深点（腋下2.5cm），粗裁袖窿，预留1.5cm 缝份后剪掉余料，如图3-21（4）所示。（5）做腰省：先在腰部加1~2cm 松量、腹部加0.5~1cm 松量，然后沿前公主线收腰部余量，顺势别合至底摆。固定肩端点、侧缝，不平处打剪口，如图3-21 （5）所示。（6）标记轮廓线：标记领口线、肩线、袖窿线、侧缝线、公主线、底摆线等轮廓线。能够清楚地看到，折叠量上下是不同的，肩、腰处的折叠量相对大些，它既包括缝份量，还包括肩省与腰省的量，如图3-21（6）所示。成衣设计与立体造型（3）加放松量（4）做肩省与袖窿折叠量（5）做腰省（6）标记轮廓线图3-21　衣身立体造型 044 │ 3.整体效果与展开（1）整体效果：沿公主线剪开折叠的部分，并修剪缝份量一致（就是说还要将肩省量、腰省量等通过分割线剪掉）。连接各相应点，扣烫公主线、袖窿、领口的缝份及折边份，用折叠别法假缝。然后穿于人体模型上，观察整体效果，修改不平服、不适合处，达到松紧适当、整体平衡，如图3-22（1）所示。（2）样板结构：将样衣展成平面，标记公主线对刀记号，圆顺公主线、袖窿、领口、底摆等曲线，修剪各缝份，做出本款的样板结构，如图3-22（2）所示。前中片前侧片（1）整体效果（2）样板结构图3-22　整体效果与展开例二　刀背缝立体造型 一、款式分析 本款为刀背缝造型实例。与上一款式不同的是分割线起于袖窿（胸宽点附近，经胸凸、腰节、延至底摆）。它既能充分体现女性的优美曲线，又能使肩部造型更加完整，是集功能性与装饰性于一身的完美曲线之一，如图3-23 所示。 二、学习要点 掌握分片衣身确定分割线造型方法，学会利用 经纬纱线确定各衣片结构的造型技术（将袖窿省和 腰省转移至分割线中），将凸起的胸、腰、臀部表图3-23　刀背缝款式图 第三章　衣身立体造型 │ 045 现得更加细腻与恰到好处。 三、造型方法 1.布料准备前中布：长=64cm、宽=25cm ；前侧布：长=54cm、宽=18cm。熨烫整理布纹垂平方正，按图标记好各块布料的基准线，如图3-24 所示。 前中布27 BL 3 64 1854 前侧布17BL 成衣设计与立体造型前中线 25 图3-24　布料准备 2.前中片立体造型（1）标记刀背线：从前腋点起，经胸部、至腰节，并延至底摆，标记人体模型上的刀背线。为了增加服装的立体感，可偏移BP 点3cm 左右，如图3-25（1）所示。（2）披前中布：将布料的前中线与人体模型上的前中线对合，胸围线、臀围线同时水平对准或对合，用大头针固定。领口处理同前述，如图3-25（2）所示。（3）加放松量：抚平前中部各处布料，用大头针固定肩端点以及刀背缝与胸围线、腰围线、臀围线的交点，腰部不平打剪口，胸围、腰围、臀围各加0.5cm 松量（可以预留到缝份中），预留1.5cm 缝份，剪掉余料，如图3-25（3）所示。（4）标记轮廓线：用带子标记领口线、肩线、刀背线、底摆等轮廓线，如图 3-25（4）所示。 046 │ （1）标记刀背线（2）披前中布（3）加放松量（4）标记轮廓线图3-25　前中片立体造型 3.前侧片立体造型（1）披前侧布：先在前侧布的胸围线、腰围线、臀围线中间竖直别合0.5cm 左右松量，然后披在人体模型上，胸围线对齐或平行，用大头针固定，并向上、向下顺势抚平布料，用大头针固定各点，如图3-26（1）所示。（2）粗裁袖窿：参考袖窿深点、胸宽点、肩端点，粗裁袖窿，如图3-26（2）所示。（3）标记轮廓线：抚平侧缝与刀背线间的布料，用大头针固定。标记刀背线、袖窿线、侧缝线、底摆线等轮廓线，如图3-26（3）所示。第三章　衣身立体造型 │ 047 成衣设计与立体造型（1）披前侧布 （2）粗裁袖窿（3）标记轮廓线图3-26　前侧片立体造型 4.整体效果与展开（1）整体效果：用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫缝份与折边份，并用折叠别法按制成线组合，观察整体效果，对不平服、不合适之处可再次修改，直至满意为止，如图3-27（1）所示。（2）样板结构：将衣身展开成平面，圆顺袖窿、领口、刀背线等各曲线，标出对位记号，修剪其缝份，做出本款的样板结构，如图3-27（2）所示。前侧片前中片（1）整体效果（2）样板结构图3-27　整理效果与展开 048 │ 第四节　胸部皱褶立体造型 Threeˉdimensional Form of Chest Crease 胸部皱褶表现形式一般有两种：一是皱褶与省缝组合，二是皱

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